verena's adventures :-)

Ethiopia for foodies.

2009-06-02T10:57:00.035+02:00

Zurück in Europa. Froh darüber, manche Dinge wieder zu haben (24 Stunden Strom & Wasser, frische Luft, Schokolade, gute Zeitungen...). Und zugleich traurig über den Verlust anderer Dinge. Wie zum Beispiel äthiopischem Essen - einzigartig, ungewöhnlich, herrlich. Ein kleiner Essens-Führer.

Back in Europe, glad about many things I once took for granted (24-hours-electricity and water, clean and fresh air, good chocolate, quality newspapers... ) - but also missing some other things. like Ethiopian food, very special, very unique, and very delicious. Here are the most common meals & drinks:

INJERA.

Basis (fast) jeden Essens. Ein großer, bräunlicher, säuerlich schmeckender Fladen, Teller und Besteck zugleich. Belegt mit Saucen und Eintopf-ähnlichen Fleisch- und fleischlosen Gerichten. Um nichts in der Welt würden die meisten Äthiopier ihr Injera gegen andere Nahrungsmittel eintauschen. Obwohl Teff, Hauptbestandteil in den meisten Gegenden, zwar viel Eisen und Kalzium, aber einen sehr geringen Ertrag aufweist. Teff und Injera sind nun mal (auch) Äthiopien.

The basis of almost every meal. It is big, round, sour, serves as dish and spoon, and is loaded with "wats", different kinds of stews. It’s main ingredient is Teff, a smallish grain, rich in iron and calcium, that brings very small yields. However, most Ethiopians would never ever exchange it for any other grain.

KIBBE.

Die äthiopische Butter mit ihrem ranzig-säuerlichen Geschmack gibt Tibbs , Key Wat, Doro Wat und auch mal Shiro eine eigene, durchaus interessante Note. Das Rührei sollte man aber besser aus den Butter-Seen retten.

Ethiopian Butter. Its rancid-sour taste is important for meals like Doro Wat and Key Wat, and also goes well with Tibbs and Shiro. But why scrambled eggs always had to be served in a lake of butter is beyond my understanding.

(TEGABINO) SHIRO.

Dickliche Sauce aus Erbsen, manchmal pikant, manchmal mit Knoblauch, manchmal mit äthiopischer Butter. Ein hübscher kleiner Tontopf – achtung heiss ! , ein köstliches, noch brodelndes Puree, eine grosse Platte Injera, vier hungrige Hände. Ein volles Essen zwischen 40 Cent und 1,30 Euro, überall zu haben, die Rettung für Vegetarier.

The mashy stew made of beans can come spicy, with garlic, and/or with ethiopian butter, but almost always in a small clay pot, still sizzling, and waiting to be spread on a big plate of injera. A full meal for anything from 40 cents to 1,30 Euros, available throughout the country.

BEYENETU.

Immer Mittwochs und Freitags, in der Fastenzeit sogar immer und überall. Injera mit verschiedenen Häufchen aus Mangold, Linsen- und Bohnensaucen, gefüllten Chilis, Reis, Kartoffeln, und anderen Köstlichkeiten. Da lacht das Herz aller Vegetarier; eingefleischte Fleisch-esser haben in den Fastentagen - immerhin etwa 180 (!) im Jahr - allerdings nichts zu lachen. Nach einer langen Fastenzeit folgt allerdings auch eine Nicht-Fastenzeit, in der selbst Mittwochs und Freitags Beyentu schwer zu finden ist. Also doch zum Fleisch ...

The usual fare on fasting days - Wednesday and Friday, and during fasting season every day: A plate of injera with stuffed chili, rice, potatoes, carrots, spinach beet, lentils, beans -- cooked, pureed, mashed. Fasting season is heaven for vegetarians and hell for meat-aficionados. They prefer things like:

KITFO.

Rohes Hackfleisch, mit aethiopischer Butter gewürzt, dazu „Brot“ aus falschen Bananen (Enset). Und Injera. Eine echte Spezialität. Würmer inklusive? Für Wurm-getarier gibt es das Hackfleisch auch gebraten. Allerdings mit erheblichem Geschmacksverlust. Die ganz-vegetarische Variante: Gomen Kitfo, Mangold bzw Spinat, dazu Eib, äthiopischer Käse.

Minced meat – raw. Seasoned with spiced ethiopian butter, served with kind of „bread“ made of enset and injera (of course). A lovely taste, a real delicacy. For those afraid of worms, fried „kitfo“ is also available, but the taste is not the same. For vegetarians: Gomen Kitfo, made of Spinach, served with Eib, the ethiopian cheese.

GORED GORED.

Auch roh, aber größer. Fleischstückchen in pikanter Sauce. Und wer es noch blutiger will:

RAW MEAT. Ein rohes Steak. Ein scharfes Messer. Mitmita (scharfe Gewürzmischung), Sennafitsch (Senf) und dazu am besten ein St George.

Pieces of raw meat in a spicy sauce. And the real brave can try a whole raw steak. It’ll come with a sharp knife, some mitmita (hot spices), sennafitch (mustard), and preferrably some St.George beer.

TIBBS.

Fleischstückchen, gebraten, gewürzt, mal richtig knusprig, saftig, gut, mal trocken, zäh, unkaubar, mal labbrig, fettig, in undefinierbar grün-gelber Sauce. Von Rind, Schaf, Ziege. In der Fastenzeit eher selten zu sehen. Ach ja, dazu natürlich Injera, Mitmita, und Sennafitsch.

Fried pieces of meat (beef, sheep or goat), in different quality ranging from crisp and juicy to tough or greasy, comes with injera, mitmita, sennafitch. Very common throughout the country, but not during fasting season - around 180 (!) days per year.

KEY WAT.

„Rote Sauce“. Eine Art Gulasch, hübsch pikant, hübsch fettig, und gerne mit viel Butter.

Key wat means „red sauce“ and is a kind of goulash, a tasty, spicy, greasy stew, often with lots of ethiopian butter.

(pic.: kitfo, outside; shiro, middle; doro wat, center)

DORO WAT.

Das Fest-Essen, insbesondere zu Weihnachten und Ostern. Berge von Zwiebeln, Tomaten, und ein frisch geschlachtetes Hühnchen, stundenlang zu einer Art Sauce Bolognese verkocht. Zum Schluss noch gekochte Eier, hoch lebe das Ende der Fastenzeit.

Ethiopian feast, especially for Christmas and Easter. Butcher a chicken, cut loads of onions and tomatoes, fry and boil for hours, season with many differen spices, and you’ll get a sauce looking like bolognese. Mix it with boiled eggs, serve with injera, and celebrate the end of fasting season.

FIR FIR.

Injera mit Injera mit Injera mit Sauce, auf Injera. In verschiedenen Varianten zu haben – Fasting (ohne Fleisch), Tibbs FirFir, Quanta FirFir (mit Trockenflisch). Klingt nicht so, schmeckt aber!

Injera, scrambled and mixed with Injera and sauce, served on Injera. Available with and without meat. And - it IS tasty.

INKOLAL FIR FIR.

Ja, es gibt auch Essen ohne Injera: Rührei, serviert mit Brot (dabo). Muss manchmal aus einem Buttersee gefischt werden. Und wenn es kein Brot gibt, kann man es doch auch mal mit Injera bekommen.

Scrambled eggs. Served with – no, not Injera, but bread (dabo)! And sometimes in a lake of butter.

JUICE.

Frischgepresste Säfte, Mango, Avocado, Papaya, Guave, Ananas, Orange.... oder alles auf einmal, ein Glas mit vielen bunten Schichten. Hat sich allerdings erst in grösseren Städten flächendeckend durchgesetzt. Ansonsten kann man durchaus unter einem Baum voller reifer Mangos sitzen – und nichts als chemischen Mangojuice aus UAE zu trinken bekommen.

Fresh juice - Mango, Avocado, Papaya, Guava, Pineapple, Orange... or all of them, colourful layers in a big glass. Available mostly in cities; in rural areas you could easily sit under a mango tree and get nothing but imported mango-juice from UAE.

BEER.

St George vs. Harar vs. Dashen vs. Meta ... da scheiden sich die Geister. Aber auf jeden Fall: am besten frisch gezapft. Und am allerbesten in der TG Bar, wo den sonst.

Beer... St. George, Harar, Dashen, Meta... everyone has his favourite. But they're all good. Especially draft beer at TG bar, of course.

T’ELLA.

Auch Bier, selbst gebraut, aus Gerste, Teff oder anderem Getreide. Etwa die Farbe einer ungefestigten Strasse in der Regenzeit. Schmeckt auch ein wenig so. Braucht zumindest ein Glas, bis man sich daran gewöhnt hat.

T'ella, a home-made beer, brewed from different grains, mostly barley and teff. Dark colour, sour taste - it'll take some glasses to get used to it.

T’EJ.

Auch eine home-made Spezialität. Der Honigwein ist gelb, dicklich, süss, und schmeckt tatsächlich mehr nach Honig als nach Wein. Tej-Häuser sind besonders an Markttagen sehr beliebt, eine kleine Lehmhütte, ein paar Bänke, und schon frühmorgens der schwere, süsse Geruch in der Luft. Und eine Menge betrunkener Tej-Liebhaber - mehr Männer, aber durchaus auch Frauen.

Another home-made drink: T’ej, honey-wine, yellow, sweet, delicious, dangerous. On market days, T’ej houses are filled with locals the whole day long, men and women alike, the air is thick and sweet, the people drunk.

ARAKI.

Hochprozentiges aus Getreide, selbst gebraut, stark, gefährlich, dann noch lieber den local Gin oder den billigen Vodka. Oder am Besten gleich St. George.

A home-made grain spirit, produced and drunk mostly in rural areas, and very rarely by faranjes (foreigners).

COFFEE.

Kaffee. Natürlich. Die wertvolle Bohne ist wichtigstes Exportprodukt Äthiopiens, und ihre Wirkung soll sogar dort - in der Kaffa-Region - entdeckt worden sein. Eine richtige Zeremonie ist die Zubereitung des Kaffees: in einer kleinen gusseisernen Pfanne, auf glühenden Kohlen, werden die grünen Bohnen geröstet, langsam, liebevoll, in einem Mörser zerstossen, mit Wasser aufgebrüht, und kräftig, schwarz, und mit viel Zucker getrunken. Daneben gibt es auch - es sei denn, es ist gerade Fastenzeit - Kaffee mit Milch, Macchiato, natürlich nicht ohne Unmengen Zucker. Und Nescafé - aber das ist ein anderes Thema.

Coffee. THE Ethiopian export product has most probably been discovered in the Kaffa-Region in western Ethiopia. Preparing coffee is a very special ceremony: the green beans are slowly roasted in a small pan, pounded in a mortar, the poweder brewed in a clay pot and the strong, black coffee is drunk hot and with loads of sugar. Milk coffee (macchiato) is also available, of course with a dangerous amount of sugar. And Nescafé - but that's another story.

views across ethiopia.

2009-06-01T23:42:00.005+02:00

tej-house, somewhere around mizan teferi
Originally uploaded by bienemaja

The last months in Ethiopia brought some more travels – to the south, to the north, to the west – and new impressions, new thoughts, new views. ---> Pictures here

Die letzten zwei Monate in Äthiopien boten die Gelegenheit zu weiteren Reisen – in den Süden, in den Norden, in den Westen – und zu so manchen Gedanken:

ETHIOPIAN CULTURE.

Sie gehört zum Nationalstolz und -bewusstsein wie Injera zur äthiopischen Küche. Wie dem Besucher denn die „Ethiopian culture“ gefällt, wird auch sogleich gefragt, gleich nach „woher kommst du?“
Was aber ist genau verbirgt sich hinter dem Begriff? Beinhaltet er die Geschichte des Landes, die Königs- und Kaiserzeit, und die vielen Bauwerke, Ruinen, Monumente die davon geblieben sind? Meint er die Religionen, das äthiopisch-orthodoxe Christentum, die Muslime, und die vielen weiteren Glaubensrichtungen – und deren relativ friedliches Nebeneinander? Oder geht es um die Alltagskultur, aber was wiederum ist damit gemeint?
So ganz ist mir das nicht klar geworden- und vielen Äthiopiern wohl auch nicht. Danach gefragt, müssen die Meisten ein Weilchen überlegen. Eine Antwort gibt es selten – höchstens der Verweis auf das letzte Fest, Weihnachten, Ostern. Ja, das war „Culture.“ die Nacht in der Kirche verbringen, ein Schaf schlachten, ein Festmahl. Also doch wieder das Essen, das geliebte Injera.
Was nicht zu ihrer Kultur gehört, wissen viele dafür umso genauer. „This is not our culture“ ist dann auch eine gerne und selbstbewusst genannte Entschuldigung, für so ziemlich einiges. Wenn es darum geht, ein paar Flaschen von einem überquellenden Café-Tisch abzuräumen zum Beispiel. Oder die herumliegenden Werkzeuge auf der Baustelle zu sammeln:„This is not our culture.“

TRADITION VERSUS MODERNE?

Das soll nicht heißen, dass es nichts gäbe, worauf Äthiopien stolz sein könnte, dass es an „Kultur“ mangelte. Wohl aber an Reflektion darüber und an der Rückbesinnung – und Wertschätzung! – von traditionellem Wissen. Erstrebenswert, was „neu“ und „modern“ ist, verachtet wird das „Rückschrittliche.“ Chinesisches Plastik statt natürlicher Materialien. Antibiotika statt natürlicher Kräuter, Glas und Beton statt Lehm und Natursteinen. Schade, dass Tradition und „Moderne“ in einem solchen (empfundenen) Widerspruch stehen. Schade, dass der Blick in die Ferne den Blick auf das nahe liegende verschleiert.

SO NAH, SO FERN.
Finote Selam ist ein kleiner Ort, an dem wir Training geben. Die Region soll berühmt sein für Bananen, hören wir. In der Stadt aber werden kaum Bananen verkauft – etwas verwunderlich. Bis ich erfahre, wieso: vor einigen Jahren waren die Bananenstauden von einer Krankheit befallen, sie gingen ein. Unterstützung für die Farmer um ihre Pflanzen zu schützen, gab es nicht. Seither haben nur sehr wenige Farmer wieder Bananen angepflanzt, die Meisten haben auf „cash crops“ umgesattelt, Pflanzen für industrielle Zwecke und für Biotreibstoff. Das wir gefördert, es gibt mehr Geld, eine sicherere Zukunft. Auch wenn die Gegend optimal wäre, nicht nur für Bananen, sondern auch für anderes Obst und Getreide, werden diese Lebensmittel aus Addis Ababa eingekauft.
Avocados gibt es dafür, ausreichend, im Hof des Hotels ein großer Baum, schwer mit vollreifen Früchten. Wir sitzen darunter, trinken Avocado-Saft. Frisch vom nahen Baum? Weit gefehlt. Der Manager beschwert sich über die herunterfallenden Früchte, die den Boden verschmutzen. Und schickt seinen Gehilfen los, Avocados von vis-a-vis zu kaufen.
Finote Selam ist ein kleiner Ort, ein ganz normaler Ort, mitten in Äthiopien.

--> und hier endlich: Bilder von den letzten zwei Monaten.

höhe.punkte .... high.lights

2009-03-26T12:19:00.005+01:00

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Originally uploaded by bienemaja

Ethiopia. A country full of highlights, impressive, unique, and impossible to rank. But there is only one highest highlight, the Simien Mountains in the north, with Ras Dashen being Ethiopia’s highest peak (4.543).
Four days trekking on up to 4.200 meters, feeling close to heaven and so far away from the city and all its hassles, its „brothers“ and „sisters“, „hey you“ and „yes, yes“.
On the route, some more highlights, the old capital Gonder, 17th-century royal castles, churches with wonderful paintings, and Bahir Dar, a pleasant city on the lakeshore, (unfortunately not without all those self-made guides, those „brothers“ and „sisters“), monasteries on islands(most of them not accessible for women) and small papyrus boats crossing the blue nile.

--> pictures:
--> http://www.flickr.com/photos/biene_maja/sets/72157615618648328/show/

Äthiopien.
Ein Land voller Highlights, Höhepunkte in allen Himmelsrichtungen, aber der höchste im Norden. Stationen einer Fahrt in die Simien Mountains.

Busstation, nahe Merkato, Addis Ababa.
Sonntag, 5 Uhr früh. Die ganze Stadt ist ausgestorben um diese Uhrzeit, geisterhaft leer, kaum ein Mensch zu sehen. Doch hier sind sie alle, kleben an den noch verschlossenen Bustüren, warten am Straßenrand, ziehen durch die Strasse, dazwischen ein paar Lumpenhaufen, schlafende Bettler, und die Verkäuferinnen, eingewickelt in ihre weißen Tücher, vor ihnen das übliche Brot, die fettigen Donuts, der unglaublich gesüßte Tee.

Minibus, auf dem Weg nordwärts.
12 Stunden, eng zusammengepfercht, ohne frische Luft und Beine ausstrecken. Über viele Kurven durch den Nilgraben, den größten Canyon Afrikas, angeblich vergleichbar mit dem Grand Canyon - auch ohne dort gewesen zu sein, man möchte es gerne glauben.

Gonder.
Ehemalige Hauptstadt, Königsstadt, Paläste aus dem 17. Jahrhundert auf 70.000 m2, einer neben dem anderen, sechs Stück, sechsmal Überreste von Prunk und Machtdemonstration, Burgruinen in Afrika. Kirchen, natürlich, in einer davon die angeblich schönsten Wand- und Deckengemälde des Landes, schon wieder ein Superlativ, und auch das mag gerne wahr sein.

Simien Mountains.
Höchster Punkt Äthiopiens, Ras Dashen, etwa 4.600 Meter (neueren Messungen zufolge „nur“ 4.543 Meter, und damit der fünfthöchste, vielen Äthiopiern zufolge 4.620 Meter und vierthöchster Berg Afrikas).

Der Höhepunkt Äthiopiens? Schwer zu sagen, bei einem Land so voller Highlights. Jedenfalls aber ein Superlativ, schon wieder, fantastische Eindrücke, wunderschöne Ausblicke, man fühlt sich erhaben und klein zugleich. Auch wenn wir nicht am höchsten Punkt waren, ein Hochgefühl, und eine tiefe Entspannung, ein paar Tage Ruhe vor dem Treiben in der Stadt, den „Brothers“ und „Sisters“, dem „Hey you“ und „yes, yes“.

Einzigartig auch die Tierwelt, die lustigen langhaarigen Affen, die Ziege mit den langen Hörnern, der rote Fuchs, der eigentlich ein Wolf ist. Gelada Baboons, Walia Ibex und Abysinnia wolve gibt’s nur hier in Äthiopien, manche davon sogar nur in diesen Bergen.

Erholung pur, nicht ohne Luxus, hier ist es leistbar, mit uns eine kleine Delegation, Koch, Guide, Scout, Mulis, Muli-Treiber, vier Tage Arbeit für sechs Leute, nicht zu vergessen das Mädchen im Reisebüro, die so freudig gerufen hat „Thank you for giving us the job opportunity“.

Bahir Dar.
Eine schöne Stadt am Ufer des Lake Tana, mit palmengesäumten Alleen, sauberen Strassen, aber da sind sie wieder, die „brothers“ und „sisters“, und all die selbsternannten Guides. Mitten im See kleine Inseln, darauf Klöster, Kirchen, sicher schön, die meisten jedoch nicht zugänglich für Frauen. An der Quelle des blauen Nils, der dann weiter durch Sudan und Ägypten fließt, fahren Fischer auf kleinen Papyrusbooten, ein bisschen wie der kleine Mose im Weidenkörbchen.

Minibus, retour.
12 Stunden, eng zusammengepfercht, aber Beine ausstrecken kann man, immer wieder, beim nächsten Reifenplatzer und der stundenlangen Wartezeit mitten im Nirgendwo. Irgendwann wird es auch den Äthiopiern zu viel, Meuterei im Minibus, ein kollektiver Streik, eine kurze Schlägerei mit dem Fahrer, und schließlich, endlich, ein klappriger, aber intakter Minibus, die letzten Stunden nach Addis, zusammengepfercht, ohne frische Luft und Beine ausstrecken, aber wir fahren, darauf kommt’s doch an.

--> Bilder von der Höhe und Höhepunkten.
--> http://www.flickr.com/photos/biene_maja/sets/72157615618648328/show/

On Business - to the east, to the north.

2009-03-09T09:34:00.002+01:00

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Originally uploaded by bienemaja

A business trip to eastern and northern Ethiopia - visits to TVET Colleges, University Construction Sites, and many many hours on the road. New impressions of rural and urban Ethiopia -
- from tiny, quiet Asela to modern, pleasant, hot Dire Dawa. What should a goat be thinking when feeded by the butcher? to muslim, narrow, old Harar. Some very poor very friendly people invite me to a coffee ceremony early in the morning with all the neighbours joining in.
--> pictures here.
- and up to the north, Mekele, close to the Danakil depression, with Danakil salt being sold in whole pieces at the market, and wonderful old stoned walls all over the city.
--> pictures here

Ein Business Trip in den Osten und Süden Aethiopiens. Besuch bei TVET Colleges (Berufsschulen), Universitäts-Baustellen und viele Stunden Autofahrt bringen neue Eindrücke von Land und Stadt...

...vom kleinen, ruhigen Asela bis zum modernen, heissen, angenehmen Dire Dawa mit seinen breiten, palmengesäumten Alleen. Die Schulen- teilweise baufällig, eine Müllhalde, eine Schule? Und was sollte sich die Ziege denken, die gerade vom Metzger gefüttert wird?
Weiter nach Harar, eine muslimische Altstadt mit engen Gassen und schlechter Kanalisation, dennoch charmant. Frühmorgens in der Stadt, eine in Lumpen gekleidete Frau in bester Laune versucht mit mir zu sprechen, zieht mich an der Hand mit, lädt mich zu sich nach Hause ein, Kaffee-Zeremonie, in einer Lehm-Baracke, nach und nach kommt die ganze Nachbarschaft dazu, jeder bringt was mit, Stunden vergehen, von Harar habe ich nicht viel gesehen, dafür aber wohl mehr von Äthiopien als bisher..
--> Bilder aus dem Osten

... weit im Norden, Mekele, am Rand der Danakil-Ebene, Wüstengebiet, am Markt wird Danakil-Salz in grossen Kristallen verkauft. Die Stadt gebaut aus wunderschönen Natursteinmauern, und dazwischen die Moderne, mehrstöckige Glasbauten, bald müssen auch die Steinhäuschen in der Altstadt für eine weitere Strasse weichen.
--> Bilder aus dem Norden

Heading south and back in time.

2009-02-09T16:25:00.011+01:00

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Originally uploaded by bienemaja

A journey to south-eastern Ethiopia. Four faranjis (foreigners), an old (so-called „brand-new“) Landcruiser, a driver with little knowledge of English and the region, but lots of loyalty and good humour, enough water and sleeping bags, not enough gasoline and tents, national parks, (almost) impassable roads, tribal people, 11 days of adventure, fun, marvellous places, a unique experience. (And – believe it or not – we’ve seen a real african lion. No, not in the zoo. And no, I don’t have a picture to proof it... but here are all the other pictures:

-> http://www.flickr.com/photos/biene_maja/sets/72157613278226955/show/

AB IN DEN SÜDEN.

Ein etwas in die Jahre gekommener Landcruiser, ein Fahrer ohne Englischkenntnisse, dafür mit schlechtem Orientierungssin (und trotzdem - liebenswert), genug Wasser, Trockenfutter und Schlafsäcke, nicht ganz genug Benzin und Zelte, vier abenteuerlustige Faranjis (Ausländer), und kein Plan: Los geht’s in den Südwesten Äthiopiens- auf eine Reise in eine andere Zeit.

Hinaus aus Addis– die Landschaft verändert sich langsam, wird erst trockener, dann grüner, bewaldeter. Vorbei an kleinen Siedlungen, einzelnen Häusern, Rundhütten, Lehmbauten, hindurch durch Rinder- und Ziegenherden.
Unweit südlich der Hauptstadt, eine kleine Felsenkirche, die Südlichste Äthiopiens, Adadi Maryam. Wohl kein Vergleich zu ihren nördlichen Äquivalenten, aber ein schöner Abstecher, Kühle und Stille in den Boden gegraben.

Weiter südwärts, entlang dem Rift Valley, die Landschaft zieht vorbei, die Schlaglöcher werden mehr, die Strasse weniger. Vorbei an winkenden Händen, rufenden Mündern, links und rechts, der freundliche Gruß geht nahtlos über in ein Bitten, ein Betteln, das „Hallo“ in „Hungry“ und „Highland“ . Wir brauchen ein Weilchen, um zu verstehen, dass damit wirklich die Plastikflaschen des „Higland“-Wassers gemeint sind – leer natürlich, das Wasser wird in einer an und für sich wasserarmen Gegend weggeschüttet, die Flaschen aber am Markt verkauft.

Eine Dorze-Siedlung auf über 2.000 Metern, ein traditionelles Dorf, Hütten aus Bambus und Enset (falschen Bananen), werden erst 8 Meter hoch gebaut, und im Lauf der Zeit von Termiten um einige Meter gestutzt. In den Häusern wohnen Mensch und Tier nebeneinander, draussen wird gewebt, die Stoffe von hier sind bekannt in ganz Äthiopien.
Wir sind etwa 500 km südlich von Addis, und weit weg von der „westlichen Welt.“ Möchte man meinen. Bis man im Dorze-Dorf die Toilette besucht, ganz neu gemacht, wie man uns stolz erzählt, ein richtiges westliches Klo, auf ein Loch im Boden gestellt, ohne Wasser, mitten im Nirgendwo.

Arba Minch, die wichtigste Stadt in Südwest-Äthiopien, nicht viel mehr als eine Strasse, glaubt man, aber dennoch etwa 80.000 Einwohner, und ein wundervoller Ausblick auf den Nechisar Nationalpark: Berge, Seen – einer kupferrot, der andere kobaltblau – und eine weite Ebene, Zebras, Gazellen, Krokodile, Nilpferde. Und: eine Herausforderung für Auto, Fahrer, und die Nerven.

Vorbereitungen für Omo, unser eigentliches Ziel, noch einmal Aufstocken mit Wasser, eine langwierige Suche nach ausreichend Benzin, ein unfreiwilliger Reifenwechsel, und schließlich geht es westwärts, hinaus aus der „Zivilisation“.

ZURÜCK IN DER ZEIT.

Das Omo-Valley - eine trockene Ebene, staubige Strassen, großteils unpassierbar in der Regenzeit, rote Termitenhügel, meterhoch, Hütten aus Stroh und Lehm, eine – relativ – unberührte Gegend Äthiopiens. „As close as one can come to an Africa untouched by outside influences“, so der Reiseführer, aber dennoch: Touristen hier sind so selten auch nicht mehr, Jeeps mit Touristengruppen kommen uns täglich entgegen - wenn auch meist an einer Hand abzählbar.

Touristen und Einheimische, hier prallen zwei Welten aufeinander, gänzlich unterschiedliche Lebensformen, man muss sich fragen, was die anderen bei dieser Begegnung denken, empfinden, und es scheint, dass man sich gegenseitig kaum verstehen kann, nicht nur wegen der Sprache, wenn man es den wollte.

Die meisten Touristen, die hier herkommen, tun dies, um die „Eingeborenen“ zu sehen, ein grosses, lebendes Museum, etwa 30 verschiedene Stämme, die hier in einer anderen Welt, einer anderen Zeit leben, mit eigenen Sprachen, Bräuchen, Traditionen. Menschen, sich mit Ziegenfellen kleiden, aus Kürbisgefässen essen und trinken, und ihre Körper mit Arm- und Fussreifen, Körperbemalung, Glasperlen, Federn und auch Narben schmücken. Besonders bekannt und entsprechend besucht – die Mursis, ein Volk im Mago Nationalpark, auch „Tellerlippen“ genannt, da die Frauen in ihren aufgeschnittenen Unterlippen tellergrosse, verzierte Tonplatten tragen.

Die Einheimischen begrüssen die Touristen überschwänglich und fordernd, sie verlangen nach Highland, Stiften, manchmal auch nach unseren T-Shirts, immer aber nach „Foto“ und im gleichen Atemzug „Birr“, dem Preis dafür, 10 bis 20 Cent. Besonders aggresiv – die Mursis, kein Foto machen gibt’s nicht, Tourist = Foto = Geld, und damit erschöpft sich die Interaktion und das gegenseitige Intersse, aus dem Geld wird seltener Essen, Medikamente oder Tiere gekauft, und häufiger Alkohol und Waffen.

Abseits der Zivilisation, im Mago Nationalpark, was viele Touristen nicht wissen – es gibt hier nicht nur Mursis, sondern echtes Safari-Feeling in Äthiopien, Kudus, Dik-Diks, Wildschweine, Elefanten und Löwen, Akazienwälder, Steppe, ein Campingplatz inmitten der Wildnis, ein schwer bewaffneter Guard schützt Leib und Leben vor unbekannten Bedrohungen, nur nicht unser Essen vor den Affen. Auf der Suche nach Elefanten sehen wir ein Löwenweibchen – ganz echt, ganz lebendig, und ganz in freier Wildbahn, nur das Foto kam ein ganz klein wenig zu spät.

Auf dem Rückweg ins moderne Addis – und zurück zur Arbeit – noch ein Zwischenstopp in Langano, Campen am See, dem Einzigen in Äthiopien in dem man Schwimmen kann, auch wenn das braune Wasser nicht danach aussieht. Daneben, ein Nationalpark, noch zwei Seen, hunderttausende Flamingos, ein schönes rosarotes Bild, ein furchtbarer Gestank. Das ruhige Wochenende wird keines, Langano ist Party-Zone für die Kids der äthiopischen Upper-Class, dieselben acht Lieder, die ganze Nacht, für uns zum Mitsingen, „Addis Abeba....“

-> Fotos vom Trip in den Süden (bitte Zeit nehmen ;)) hier: http://www.flickr.com/photos/biene_maja/sets/72157613278226955/show/

Leben in Addis

2009-01-26T15:52:00.002+01:00

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Originally uploaded by bienemaja

(pictures see below.)

Zwei Monate Leben in Addis. Ein paar Eindrücke, ein paar Einblicke:

ZUHAUSE (1):
Bole Homes - bis auf die nachtaktiven Hunde eine ruhige Gegend, für die äthiopische Upper-Class und nicht wenige GTZ-Mitarbeiter und -Praktikanten, direkt neben Flughafen, GTZ-IS Zentrale und Minibusstation. Die regelmässigen Stromausfälle sind hier weniger häufig, der Wasserdruck erlaubt (meistens) eine angenehme Dusche: Luxus in Äthiopien.

ZUHAUSE (2):
Die TG-Bar, eine kleine Eck-Kneipe zwischen Arbeit und Zuhause (1), nicht viel mehr als ein Loch in der Wand, aber frischgezapftes Bier um 40 Cent, gutes Tibbs-Firfir (Fleisch, Sauce und das obligate Injera zu einer Pampe vermischt), und Karambolage (ein höchst innovatives Spiel auf Billard-Tischen, eine Mischung aus Boccia und Kegeln mit Mensch-Ärgere-dich-nicht Figuren). Ein häufiger und willkommener Stopp nach der Arbeit, vor dem Weggehen, und überhaupt. Der Kellner kennt uns schon, freut sich über unser Kommen, die anderen Gäste weihen uns ins Karambolage-Spiel ein, lachen über die komischen Faranjis, die sich so ungeschickt anstellen, und über die – meist – einzige Frau in der ganzen Bar.

ARBEIT:
Immer wieder neue Überraschungen, Herausforderungen, Stolpersteine. Immer aber: auf der Suche nach Möglichkeiten, das Konzept zur Weiterbildung für Handwerker im Baugewerbe umzusetzen, zuerst in einem Trainingscenter ausserhalb von Addis, seit Neuestem – überraschend – vom TK-Building (GTZ-IS Zentrale) aus, und man wird sehen wie es weitergeht. Jedenfalls immer spannend, viel zu tun, und ein hochmotiviertes Team.
Besuch bei der Uni-Site in Adama: die Grösse dieses Projektes – ansatzweise – vor Augen geführt. Und, wie unterschiedlich die Mittel für ein solches Bauvorhaben hier in Äthiopien sind.

WEIHNACHTEN (1):
Der 24. Dezember, ein ganz normaler Tag in Äthiopien. Für „uns Deutsche“ (irgendwie bin ich hier halt auch eine Deutsche, auch wenn ich mich noch ein wenig dagegen wehre) ein freier Tag – am 25. wird wieder gearbeitet. Ein Weihnachtsfest mit Praktikanten und bei angenehmen Temperaturen, Frühschoppen auf der Terrasse, Grillen im Garten, Weihnachten? Sommerfest? Auf jeden Fall gemütlich.

WEIHNACHTEN (2):
Der 7. Jänner, ein grosser Tag in Äthiopien. Schon am Vortag werden die Festtagsbraten nach Hause gezogen, gezerrt: Ziegen, Schafe, auch ein paar Ochsen. Frauen bemustern die Tiere, greifen am Bauch, den Beinen, genug für die ganze Familie?
Frühmorgens am nächsten Tag, die Sonne geht hinter der Kirche auf, in der Kirche ist es ruhig, die Festmesse ist schon vorüber, viele Äthiopier haben hier die ganze Nacht verbracht. Einige weissbekleidete Gläubige sind aber noch da, küssen die Türen, Wände, den Boden. Ein Handy klingelt in der Kirche, es tönt „we wish you a Merry Christmas“, wie passend. Auf dem Nachhauseweg liegen nun die Reste der Ziegen und Schafe herum, hier ein Kopf, dort ein paar Innereien. Alles andere wurde zu Doro Wat verkocht, eine pikante Sauce aus Fleisch und Ei, dazu Injera, ein Weihnachts-Festessen nach der langen Fastenzeit.

AM MARKT
Merkato: Die wichtigste Bezugsquelle in Addis für Waren aller Art, von Gewürzen aus Äthiopien, Second-Hand Kleidung aus Europa und USA, bis zu Billig-Bauteilen aus China. Der größte Markt in Äthiopien, angeblich sogar ganz Afrikas. Eigentlich ein ganzes Stadtviertel, man braucht Tage – wenn nicht Wochen – um es zu erkunden, und vermutlich Jahre, um sich hier zurechtzufinden. Eine dichte Welt aus Menschen, Waren, Farben, Gerüchen, Geräuschen. Eine Herausforderung für die Sinne, ein Erlebnis, und sicher nicht mein letzter Besuch bei diesem Markt.

--> Fotos hier / pictures here:
http://www.flickr.com/photos/biene_maja/sets/72157612966279377/show/

Mitten in Aethiopien

2008-12-17T11:05:00.004+01:00

the butcher, addis abeba
Originally uploaded by bienemaja

(pictures see below)

Addis Abeba, offiziell 3,5 Mio. Einwohner - inoffiziell habe ich auch schon Zahlen um 7 Mio. gehoert. Hauptstadt und geographischer Mittelpunkt Aethiopiens.
Mitten in Aethiopien – und trotzdem naeher an der „westlichen Welt“ als wohl sonst wo in diesem Land.

Hochhaueser, Glaskomplexe, Hotels, ueberall Baustellen, graue Betonkloetze hinter wilden Eucalyptus-Geruesten, werden neue Hotels, Glaskomplexe, Hochhaeuser, und dazwischen Wellblechhuetten, Shophaueser, Slums.

Schuhputzer schrubben unaufhoerlich Staub von unzaehligen Schuhen, um Nachschub kuemmern sich verlaesslich die Loecher, Schutt und Dreck der Gehwegen und Strassenraender.

Schafe grasen das bisschen gruen vom Strassenrand, von Jungen mit Stoecken zusammengehalten, und weitergetrieben.

Die flehenden Blicke der unzaehligen Bettler, fehlende Gliedmassen, Deformationen und bittere Armut zwingen zum Wegsehen, erlauben kein Wegsehen.

Sonnenbrillen, Erdnüsse, Armbänder, Kekse, Tupperware, Colaflaschen, Guertel, Buecher aus den 90ern, ueber Management und Computerprogramme, Englisch und religioese Themen, auf Decken ausgebreitet, ein paar Birr fuer Aethiopier, ein paar hundert fuer faranjis, fuer Auslaender.

Die Strasse, ein Chaos blau-weisser Minibusse, Taxis, alten Klapperkisten, einigen schicken neuen Jeeps (wem die wohl gehoeren, und woher die Gelder kommen?), Kühen, Eseln, Schafen, und Fussgaenger, alles faehrt, laeuft, trabt kreuz- und quer ueber die Fahrbahn.

Der Verkehr kommt kurz zum Stillstand, eine rote Ampel, eine blockierte Kreuzung. Das Chaos geht weiter, von links, von rechts, Bettler, Kinder, Money, Money, Hungry, Haende klopfen, Nasen unter grossen Augen werden gegen die Scheibe gepresst.

Fruehmorgens,, Fahrt hinaus in die Arbeit, auf der Ringroad- einer mehrspurigen Schnellstrasse. Neben uns Radfahrer, Fussgaenger, gemuetlich schwatzend, lachend, der Verkehr braust ihnen entgegen und an ihnen vorbei.

Zu Fuss durch Addis, alleine, niemals alleine. „Hello, Hello“, „How are you“, „Fuck you“, „Fuck me“, „Money, Money“,„„Sex, Sex“, „Hungry“, „Beautiful“, „Give me, Give me“ , „I want to marry you“.

Monotoner, steter Gesang aus den orthodoxen Kirchen, immer und ueberall, tagsueber einschlaefernd, laesst einen fruehmorgens doch nicht schlafen.

Der Geruch nach Injera und Berbere, saeuerlich und scharf, unverkennbar, nach frischem Kaffe, nach Muell und Urin, und dunklen, feuchten Ecken.

Ich bin in der Mitte Aethiopiens angekommen, aber doch noch lange nicht mitten in diesem Land, zu klein sind noch die Beruehrungs- und Schnittpunkte mit den Menschen, dieser Kultur. Ich werde weiter berichten, jedes Mal hoffentlich ein wenig mehr aus der Mitte Aethiopiens.

à Fotos hier / Pictures here http://www.flickr.com/photos/biene_maja/sets/72157611081815786/show

Zurück und wieder weg. Einstimmung auf Äthiopien.

2008-11-25T00:19:00.026+01:00

Kaum zurück aus Asien, ruft das nächste "Abenteuer", und es ruft sehr laut.

In wenigen Tagen geht es wieder los, wieder in den Flieger, in ein neues, (noch) unbekanntes Land, auf nach Äthiopien. Diesmal soll es etwas länger werden, 6 Monate arbeiten in der Hauptstadt Addis Abeba, und danach... wer weiss...

Äthiopien.

Was wusste ich über dieses Land?

Armut.

Hunger.

Ost-Afrika.

Gute Läufer.

Schöne Frauen, schöne Männer.

Keine lange Liste für ein Land, in dem ich ein Praktikum in der Entwicklungszusammenarbeit machen möchte. Also habe ich mich ein wenig schlauer gemacht.

Äthiopien.

Die "Wiege der Menschheit" - aus dieser Gegend dürften unsere (zugegeben weit entfernten) Vorfahren stammen. Lucy, immerhin 3,5 Mio. Jahre alt, und 1974 in Äthiopien gefunden, zeugt davon.

Heimatland des Vorbilds der Rastafari-Bewegung: Haile Selassie, von 1930-1974 (mit 5-jähriger italienischer Unterbrechung) Kaiser Äthiopiens, Geburtsname Ras Tafari Makonnen, wird als wiedergekehrter Messias verehrt. Die Farben Rot-Gold-Grün sind nicht zufällig die umgekehrte äthiopische Flagge.

Dreimal so gross wie Deutschland, (1.127.127 km2) bei etwa gleich viel Einwohnern (82.500.00).

Das Nationalgericht heisst Injera, ein säuerliches Brot aus Teff, einem Getreide, das (fast) nur in Äthiopien als Nahrung angebaut wird. Das Brot ist Teller und Besteck für die fleischigen oder vegetarischen, und oft sehr scharfen Saucen zugleich.

Die Nationalhymne heisst Wädäfit Gäsgeshi Wudd Ennate Ityop'ya - "Marschiere voran, liebe Mutter Äthiopien". Mit dieser Melodie.

Grenzt an Dschibuti, Eritrea, Kenia, Somalia und den Sudan. Seit der Unabhängigkeit Eritreas, 1993, liegt Äthiopien nicht mehr am Meer. Mit Eritrea gibt es immer wieder Grenzkonflikte. Konflikte auch mit Somalia, dem Äthiopien am 24.12.2006 den Krieg erklärt hat, um die Union islamischer Gerichte (die auch die Region Somali in Äthiopien beansprucht) zurückzudrängen. Gilt auch als Stellvertreterkrieg mit Eritrea.

Amtssprache ist Amharisch, die Sprache der zweitgrößten Bevölkerungsgruppe, den Amharen. Sie machen etwa 20-30% der Bevölkerung aus. Daneben existieren noch etwa 79 andere ethnische Gruppen.

Eines der ersten christlichen Königreiche (Axum in Nordäthiopien). Die äthiopisch-orthodoxe Kirche prägt das Land noch heute sehr stark. Die Gläubigen machen etwa 35-50% der Bevölkerung aus (die Zahlen dazu sind sehr widersprüchlich), etwa gleich stark (bzw stärker oder schwächer, je nach Quelle) ist der Islam (40-50% Muslime), daneben Protestanten, Katholiken und Anhänger von Naturreligionen.

Einer der ältesten unabhängigen Staaten der Welt (zählt man die 5-jährige italienische Besetzung von 1936-1941 nicht mit, die ausser einigen guten italienischen Restaurants nicht viel Spuren hinterlassen haben dürfte).

Subsistenzwirtschaft spielt eine grosse Rolle, und Landwirtschaft macht 60% der Exporte aus. Niederschlagsschwankungen, Dürren, Entwaldung und die Überbeanspruchung von Böden bereiten dementsprechend gravierende - ja, fatale - Probleme.

Heimat des Kaffee Arabica, und - wenig verwunderlich - Kaffee ist auch Hauptexportprodukt (Hauptabnehmer ist Deutschland). Etwa 15 Mio. Äthiopier leben vom Kaffeesektor. Neben Kaffee werden Gold, Tiere, Leder und Ölsaaten exportiert.

Die äthiopische Zeitrechnung ist ca. 8 Jahre "hinter" unserer Zeitrechnung, seit dem 12. September 2008 (unserer Zeit) ist dort das Jahr 2001. Weihnachten wird übrigens am 7. Jänner gefeiert.

"Capacity Building" ist ein wichtiges Schlagwort der Regierung auf dem Weg aus der Armut, sogar ein eigenes Ministerium gibt es dafür. Capacity Building steht auch im Zentrum des Programms der GTZ - dem Bau von 13 Universitäten und dabei Modernisierung des Bausektors - bei dem ich mitarbeiten werde.

Und hier noch eine kleine Zahlenreihe, vom höchsten Berg zur tiefsten Ebene, und ein paar anderen Abgründen dazwischen:

4.533 Meter hoch und im Winter schneebedeckt: Ras Daschan Terara, höchster Berg Äthiopiens.

2.400 Meter: Höhe der Hauptstadt Addis Abeba. Zum Vergleich: Die Raxalpe liegt auf 2.007 m, der Dachstein ist 2.995 m hoch

700 US-Dollar: Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner (Österreich: ca. 45.000)

170 US-Dollar: Pro-Kopf Einkommen. Pro Jahr.

169 HDI (Human-Development-Index)-Rang (von 177; Österreich liegt auf Rang 15).

80 % Anteil der Arbeitskräfte, die in der Landwirtschaft arbeiten (in Österreich 3%, 70% arbeiten im Dienstleistungs-Sektor)

55 Jahre: durchschnittliche Lebenserwartung (79,4 in Österreich)

50,3 % Alphabetisierungsrate der männlichen Bevölkerung

38,7 % Anteil der Bevölkerung unter der Armutsgrenze (5,9% in Österreich).

35,1 % Alphabetisierungsrate der weiblichen Bevölkerung

17,2 % Inflationsrate

16,9 Jahre: Mittleres Alter der Bevölkerung (fast 30 Jahre mehr in Österreich - 41,7)

15 % der Bevölkerung sind an das Stromnetz angeschlossen.

13 Anzahl der Monate im äthiopischen Kalender: 12 Monate à 30 Tage, 1 Monat à 5 Tage.

11,1 % BIP-Wachstum (Österreich: 3,1%)

6,17 Kinder / Frau (Österreich: 1,38)

3,2 % jährliches Bevölkerungswachstum. (Österreich: 0,064%)

1,2 Millionen Handys. Auf 82 Millionen Einwohner. (Österreich: 9,2 Mio. Handys, 8,2 Mio. Einwohner)

-125 Meter unter dem Meeresspiegel liegt der tiefste Punkt Äthiopiens.

(Quellen: CIA Factbook, Wikipedia, InWent, Bradt Travel Guide Ethiopia. Bei widersprüchlichen Angaben, habe ich mich hptsl. an die Zahlen aus CIA Factbook gehalten.)

Mighty Mekong

2008-11-02T20:14:00.003+01:00

Drinking Water ? mighty mekong
Originally uploaded by bienemaja

Von Luang Prabang zurueck nach Thailand - eine Zweitagesreise auf dem Mekong.

Wasser, Huegel, ein paar Doerfer, und das Boot tuckert langsam vor sich hin. Die Nacht in Pakbeng, ein Guesthouse-Sandwich-Fried-Rice-Ort, aber der schöne Sonnenuntergang entschädigt das Gefuehl, selbst Teil einer Massenware zu sein.
Am naechsten Tag geht es weiter, mehr Wasser, mehr Huegel, mehr Doerfer. Stille (wenn man mal vom Motor des Bootes absieht), Zeit und Raum werden relativ (an die Zeit will man gar nicht denken, und der Raum sieht rundherum immer gleich aus), und es koennte ewig so weitergehen.

Aber irgendwann ist es zu Ende, die letzte Nacht in Laos wird mit Schlangenwein begossen, die Schlange in der Flasche ist wirklich echt, die bleibt besser zurueck, winke winke, schoen wars in Laos.

--> Viele Fotos von Wasser und gruenen Huegeln - same same but different.
Pics of a two-days-Mekong Trip from Laos to Thailand: water and more water.

Tempel & Trekking

2008-10-24T11:10:00.002+02:00

Luang Prabang, collecting alms
Originally uploaded by bienemaja

(pics see below)

Luang Prabang -
ehemalige Hauptstadt Laos' und noch immer spirituelles Zentrum, gespickt mit Wats, Maerkten und huebschen franzoesischen Kolonialhaeusern.
Nimmt man dazu die huebsche Lage zwischen zwei Fluessen (dem Mekong und seinem Nebenfluss, Nam Khan), einen kleinen Berg mit tollem Ausblick und gutes Essen, wird schnell klar, wieso Luang Prabang DAS "Must-See"Suedostasiens ist.

Auch wenn man das leider (natuerlich) merkt - unzaehlige Hotels, Tour-Anbieter und Massagesalons und eine teilweise kuenstliche Atmosphaere. Die aber trotz allem charmant bleibt, die Schoenheit der Stadt ueberstrahlt so manche weniger aesthetischen Touristen-Anblicke.

Morgens frueh um 05.00 - die Moenche sammeln die Gaben ein, Klebreis, Bananen, Blumen, ein leuchend-oranges Bild im fruehen Morgengrauen.
Zur selben Zeit erwacht der Markt zum Leben, Frauen aus den Bergdoerfern praesentieren das Ergebnis von Jagd und Sammeln - Ratten, Voegel, Kraeuter, Wurzeln.

Ebendiese Doerfer in der umliegenden Berg- / Huegel- / Dschungellandschaft kann man auch besuchen - zB. waehrend einer Zwei-Tages-Trekking-Tour. (Noch ?) weniger ausbeuterisch als im benachbarten Thailand, werden hier viele Trekking-Touren auf gemeinsamer Basis mit den Bergdoerfern durchgefuehrt. Von meinem Geld sehen also auch die Einheimischen etwas, das gute Gewissen laesst die Baeume gleich noch ein wenig gruener leuchten.
Das Trekking ist anstrengend, entweder im Fluss oder steil bergaufwaerts, und lange -- aber es lohnt sich.

Wundervolle Landschaft, Picknick im Dschungel, ein warmer Empfang in den Bergdoerfern, eine "Dusche" im Fluss gemeinsam mit den Einheimischen (ein sich-gegenseitig-anstarren: wie macht man das in dem Sarong nur? / mal schauen wie die Touristen sich so anstellen), ein Baendchen- Ritual bringt uns Glueck fuer den naechsten Tag, lokal gebrauter Whiskey, und Flaschendrehen mal anders, der Kopf des frischgeschlachteten Hahns zeigt an, wer das naechste Glas Lao Lao trinken darf.
Interessante Einblicke in die Kultur und das taegliche Leben der Khmu und Hmong, romantisch und unvorstellbar zugleich: Leben in den Bergen, 4 (und mehr) Stunden Fussmarsch von der naechsten Strasse entfernt, Doerfer von bis zu 300 Einwohnern, keine Toiletten, Waschen im Fluss, Nahrungsbeschaffung durch Jagen & Sammeln, der Glaube an Geister in der Natur, Schamanismus als "medizinische" Versorgung, Familiengruendung mit 14 / 15 Jahren, unzaehlige Kinder, keine Schulen.

Aber dennoch - die "Zivilisation" haelt auch hier Einzug, Batterien fuer abendliches Licht fuer manche Familien, vereinzelte Satellitenschuesseln auf den Haeusern, und die Digitalkameras als Attraktion und Spielzeug fuer Gross und Klein.
Welche Rolle hat der Tourismus dabei? Und ist das gut -oder nicht?

--> Fotos aus Luang Prabang: Moenche, Tempel, noch mehr Moenche, noch mehr Tempel.
Quiet and relaxing Luang Prabang, Monks and Wats - Pics here

--> Fotos aus zwei Tagen Berg- / Dschungelleben.
Two Days Trekking around Luang Prabang, Hilltribes and wonderful Landscape, pics here.

Nordwaerts.

2008-10-20T09:53:00.002+02:00

ban kong lo
Originally uploaded by bienemaja

(pictures see below.)

Laos.
Reisfelder, Kalksteinhoehlen, Sticky Rice, Papaya Salat, warmherzige Menschen, Beer Lao und Lao Whiskey (Lao Lao), franzoesisches Baguette, Dschungel und Berge, Minoritatendorfer, und das ganze Leben ein wenig langsamer, gemaechlicher.

Zuerst aber: ein kleiner Umweg ueber Thailand, mangels Visum fuer die kambodschanische Grenze. Der Weg als Ziel:
Die Ruinen aus der Angkor-Periode in Phnom Rung, unter den Besuchern hauptsaechlich Moenche, und ich staune: auch das sind normale Menschen, Touristen, die sich gegenseitig mit der Digitalkamera vor den Ruinen fotografieren.
Surin hat einen netten Markt, guten Papaya-Salat und sonst nicht viel, etwas ausserhalb liegt aber das Dorf der Suay, die auf Elephantentraining spezialisert sind. Dort wird gerade fuer das grosse Festival im November trainiert.

Dann endlich: Laos.
Das Land im Ausnahmezustand - ein mehrtaegiges Festival zum Ende der Regenzeit, entlang des Mekongs trinkt man im ganzen Land Beer Lao, isst gegrillte Huehner und sticky Rice, schaut den Bootsrennen zu, und geniesst das Leben.
Das ansonsten ruhig und gemaechlich bleibt, in den (laendlichen) Staedten am Mekong wie in den kleinen Doerfern im Landesinneren. Dort scheint die Zeit vor zig Jahren stehengeblieben zu sein, einfache Haeuschen, Unmengen Tiere und Kinder, nur vereinzelte Touristen, und eine spektakulaere Natur: Wasserfaelle, Dschungel, Hochplateaus, Kaffeeplantagen, Kalksteinhoehlen. Ein Fluss hat sich seinen Weg durch den Berg gegraben, 7km, die Bootsfahrt dauert eine Stunde, das Equipment eine Nussschale und schwache Taschenlampen, aber die Baci-Zeremonie der Gastfamilie im Dorf beschuetzt mich vor boesen Geistern.

Vom Land in die "Stadt" - Vientiane ist so unstaedtisch wie eine Hauptstadt nur sein kann, nicht unhuebsch allerdings, franzoesiche Kolonialhaeuser, breite Alleen, grosszuegige Plaetze.
Und: das Festival auch hier, natuerlich, die ganze Stadt am Mekong, und eine Party bis zum Morgengrauen.
Party auch im Nachtbus, ein Disco-Bus mit Karaoke-Musik und bunten Discolichtern huepft ueber tausende Schlagloecher nach Luang Phrabang.

--> Fotos: Durch Thailands Nordosten / North-East Thailand.

--> Fotos: Laos - Pakse bis Vientiane / Pakse to Vientiane.

Der Norden Laos' folgt..

Cambodia - ABC

2008-10-09T17:09:00.005+02:00

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Originally uploaded by bienemaja

(pictures see below)

Eine kurze Reise durch Cambodia hat viele Eindruecke hinterlassen - hier ein kleiner Auszug:

A - Angkor Wat. Natuerlich. Naheliegend. Die Hauptattraktion Kambodschas. Die glorreiche Vergangenheit der Khmer ist in dieser Tempelanlage sicht- und spuerbar. Mit Fug und Recht zu Beginn der Aufzaehlung; daneben gibt es aber auch noch ein paar andere, wichtige "A"-Eindruecke:
A - Amok. Fisch Amok , ein Nationalgericht, Fisch-Curry in Bananenblaettern geduenstet. Mindestens so gut wie jedes Thai-Curry, aber weniger scharf.
A - Apsaras. Frauen-Reliefs an den Angkor-Tempelmauern, mit einer Vielfalt an Frisuren, Roecken, Blumen, Haltungen. Auch nach stundenlangem Betrachten findet man immer wieder eine neue Apsara.

B - Bayon. Haupttempel von Angkor Thom, der Hauptstadt Ende 12. Jh. Meterhohe, laechelnde Gesichter blicken von den Tuermen in alle Himmelsrichtungen, auf die (ehemalige) Stadt bzw. die Besucher des Tempels. Die Gesichter verkoerpern Lokeshvara, den Gott des Mitgefuehls. Was klingt wie Big Brother, fuehlt sich aber ganz anders an - ein magischer Ort, an dem ich Tage verbringen koennte.

C - Cambodian People's Party. Scheinbar die einzige Partei in Kambodscha - wenn man nach den Schildern und Fahnen an Strassenraendern, vor Haeusern, Schulen, und Restaurants urteilt. Vereinzelt werden wohl auch FUNCINPEC-Fahnen gedultet, der Regierungspartner der CPP.

D - Dirt Road: mehr Schlagloecher als Strasse sind viele Transportwege im laendlichen Kambodscha. Besonder lustig nach heftigem Regenfall. Macht das Vorwaertskommen, insbesondere mit oeffentlichen Verkehrsmitteln, langsam und muehsam - und spannend.

E - Einheimische: sind freundlich, laecheln, und scheinen sich dabei aber auch ganz gerne mal ueber Touristen lustig zu machen. Besonders, wenn sie gerade den dreifachen Preis kassiert haben. Kann man ihnen aber andererseits auch wieder nicht vorwerfen - die paar Dollar machen fuer viele Menschen hier einen sehr grossen Unterschied.

F - Fahrrad: ganz im Gegensatz zu Thailand noch viel gesehen, sowohl am Land als auch in der Stadt. Kreisverkehr, Fahrrad, Phnom Penh - eine kleine Herausforderung.

G - Geschichte: gross (eigentlich "lang" aber das beginnt nicht mit "g"), glorreich, grauenvoll. Glorreich das Koenigreich der Khmer in der Angkor-Zeit - einen Eindruck davon geben die Tempelruinen (siehe "Angkor Wat" und "Bayon").
Grauenvoll die Zeit des Khmer-Rouge Regimes und des Buergerkrieges, von der sich das Land noch immer langsam erholt (siehe auch "Landminen". "Massengraeber"). Einen wohl nur ungefaehren- Eindruck davon gibt das Tuol Sleng Museum in Phnom Penh, ehemalige Verhoer- und Folterstaette "Sicherheitsgefaengnis-21:".

H - HDI, Human Development Index. Kambodscha belegt Platz 131 von 177. 5
35% leben unter der Armutsgrenze, das sind 5 Mio. Menschen. 90% davon am Land. (lt. dt. auswaertigem Amt)

I - Iced Coffee. Gibt's hier wie in Thailand auch - und schmeckt ebenso gut. Nur dass das Eis nicht frisch aus der Fabrik kommt, sondern der grosse Eisblock auf der Strasse mit einem Messer zersaegt wird. Prost!

K - Korruption. Gibt es natuerlich nicht in Kambodscha, das sind alles ganz normale Gebuehren - zB. eine Stempel-Gebuehr fuer mein Visum.
K - Karaoke. Das ist einen zweiten "K"-Eintrag wert. Keine Busfahrt ohne: Khmer-Musik, mit dem passenden Video-Clip und Text zum Mitsingen. In voller Lautstaerke natuerlich. Und ja, manche Leute im Bus singen auch wirklich mit!

L - Landminen. Ueberall zu finden - bzw. besser nicht. Noch immer gibt es laufend neue Minenopfer, Menschen mit fehlenden Gliedmassen sind kein seltenes Bild. Der aufgeweichte Boden in der Regenzeit fordert haeufig Opfer von Familien, die sich in der Trockenzeit auf einem - scheinbar sicheren - Stueck Boden niedergelassen haben.

M - Massengraeber (der Khmer Rouge). Knapp 20.000 davon wurden bisher in ganz Kambodscha gefunden. Opferzahlen werden auf 740.000 bis ueber 2 Mio. geschaetzt, etwa die Haelfte davon durch Exekution.

N - NGOs. Unzaehlige davon sind in Kambodscha vertreten, gegen Hunger, Kindesmissbrauch, Landminen uvm. Viele Hilfsgelder fliessen in das Land, ueber Wege der NGO oder anders - und kommen leider nicht immer da an, wo sie gebraucht werden (siehe "Korruption").

O - organisiertes Betteln. Hauefig von Kindern betrieben - entzueckend huebsche Maedchen oder Jungs, grosse, weinerliche Augen, eine flehentliche Stimme. Manche verkaufen auch Blumen oder Kettchen. Sind zuerst freundlich, koennen aber auch ziemlich boese werden. Immer jedenfalls anhaenglich. Das Geld bekommt oft der Mann, der an der Ecke wartet..

P - Proteine. Sollen anscheinend in Kaefern viele enthalten sein. Weshalb die auch ganz gern gegessen werden.

R - Reisfelder. Wohin das Auge reicht. Und jetzt, in der Regenzeit, sagenhaft gruen.

S - Scambodia. Spitzname fuer Kambodscha, von anderen Reisenden aufgeschnappt. Leider nur zu wahr - Touristenpreise sind generell viel hoeher, und nicht selten bekommt man dafuer dann nicht die vereinbarte Gegenleistung.

T - Toyota Camry. Scheinbar das beliebteste Verkehrsmittel, insbesondere fuer Sammeltaxis (Shared Taxi). Wuerde man platzmaessig fast unterschaetzen, aber die Kambodschaner wissen's besser: Zehn -oder mehr- Leute haben hier gut und gerne Platz. Vier vorne, sechs hinten, und wenn's sein muss wird gestapelt.

U - Urspruenglichkeit. Was auch immer sich hinter diesem Begriff verbirgt - romantisch-unberuehrte Natur oder rustikal-aermliches Landleben, weite Teile Kambodschas sind jedenfalls "urspruenglich".

V - Verkehr. Funktioniert nach ganz einfachen Regeln: wo irgendwie Platz ist - bzw man glaubt, Platz zu finden - wird gefahren. Kann auch mal auf der anderen Fahrbahnseite sein. Nur Bremsen wird nicht gern gesehen. Belebte Kreuzungen erinnern an einen durcheinandergeratenen Ameisenhaufen.

W - Wild West. Wird die Gegend der Cardamom-Mountains auch genannt, eine noch grossteils unberuehrte Gegend, mit Bergen, Wasserfaellen und bedrohten Tierarten. Und --- Landminen. Der Weg von Ko Khong nach Kampot fuehrt mich am Rande dieser Cardamom-Mountains vorbei.

Z - Zauber. Trotz allen Unannehmlichkeiten, allem Dreck, und trotz dem dauerenden Gefuehl betrogen zu werden, hat das Land - die Natur, Phnom Penh, und natuerlich Angkor- einen ganz eigenen Zauber.

--> Bilder eines laendlichen Sued-Kambodschas: Ko Khong bis Kampot
Rural Cambodia: Koh Khong to Kampot (south-cambodia)

--> Bilder aus Phnom Penh & Tuol Sleng
Pictures from Phnom Penh and the Tuol Sleng genocide museum

--> Angkor Wat, Angkor Thom & Co. (NEW!)

--> Bilder des laendlichen Nordwesten, via Boot von Siem Reap nach Battambang .
Siem Reap to Battambang by boat - pictures. (NEW !)

Bangkok - Nachtrag.

2008-09-26T17:43:00.002+02:00

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Chinatown & PAD-Protest-area: Fotos here

Zu frueh habe ich mich im Blog schon von Bangkok verabschiedet - mein letzter Tag hier hat mich noch an zwei Orte gefuehrt, die ebenso zu Bangkok gehoeren wie Wat Pho und Grand Palace:

Die ueberfuellten, dunklen Gassen und Strassen Chinatowns, Maerkte mit Kitsch, Uhren und Elektronik, Gold-Laeden und Hai-Suppen. Wie leicht verliert man sich hier - ob freiwillig oder unfreiwillig - und findet sich Stunden spaeter wieder, mit vollem Magen, um viele Eindruecke und vielleicht auch ein paar Einkaeufe reicher.

Das Protestgelaende der PAD, vor dem Regierungsgebaeude ist eine kleine Stadt in der Stadt, Zentrum der Regierungskritiker und Koenigsliebhaber. Zelte, Essensausgaben, T-Shirt-Shops, Konzert- und Vortragsbuehnen saeumen das Gelaende und natuerlich viele Menschen in gelben T-Shirts -- we love the King.
Woher ich komme, werde ich gefragt - ein wenig Neid und Bewunderung macht sich breit, ja in Oesterreich da gehts uns gut, da gibt es eine gute Regierung mit vernuenftigen Menschen. Ja, wer wollte etwas anderes behaupten!

--> Fotos von einem - vorerst - letzten Tag in Bangkok.

Stadt der Engel.

2008-09-25T08:45:00.002+02:00

bangkok / view pictures here

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Bangkok. Die Hauptstadt Thailands. Shopping, Essen, Nightlife und Verkehrschaos.
Die Stadt mit dem laengsten Namen der Welt (in Thailand abgekuerzt mit Krung Thep, dem Beginn des ewig langen Namens, und uebersetzt in etwa so viel wie die Stadt der Engel, die grosse Stadt etc.).
(Wieder) ein Ort voller Gegensaetze - und eine ganz andere Welt als meine bisherigen Eindruecke in diesem Land. Und dann doch auch wieder nicht.

Hochhaeuser, glaeserne Buerokomplexe, Skytrain und Metro, gigantische Shoppingcenter, stylische Spas & Ressorts zeigen stolz ein modernes Thailand, viel weiter als die 6 Stunden Busfahrt von Sangkhlaburi entfernt.

Und dazwischen - all das bereits Vertraute: Garkuechen, Nudelsuppen, das Hupen der fahrenden Obstverkaeufer, Unmengen Motorbike-Taxis, Eiskaffee, enge, quirlige und faszinierende Maerkte, grosse, kleine, viele Tempel, und Touristen zahlen den 20-fachen Preis der Thais.

Bangkok ist eine faszinierende Stadt, eine Stadt die nie schlaeft, die einen festhaelt - und zugleich bin ich auch froh, bald wieder aus diesem hektischen und anstrengenden Betondschungel herauszukommen, und frische Luft zu atmen.

--> Eindruecke aus Bangkok, 17.25.9.

Wild Wild West

2008-09-20T06:16:00.004+02:00

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Kranchanaburi to the Burmese Border -pictures here.

Rainy, rainy Season.
Langsam zeigt sie ihr wahres Gesicht - stroemender Regen und eine graue Wolkendecke begleiten mich den meisten Weg westwaerts, entlang der ehemaligen Strecke der "Death Railway" zwischen Vietnam und Burma.

In Kranchanaburi bin ich kurz davor, meinen Reisefuehrer in den Kwai-Fluss zu schmeissen, Karten und Informationen sind schlichtweg falsch. (Ich begnuege mich mit dem Kranchanaburi-Teil, und umweltbewussterweise landet er im Muellkorb).

Aber auch ohne Reisefuehrer sehe ich bald: Wie so vieles hier in Thailand, hat auch Kranchanaburi mehrere Gesichter:

Bars mit "friendly service" entlang der laaangen Backpackermeile, Expats mit ihren kleinen thailaendischen Ladies, die Expat-Szene kennt sich ('what's up' - 'not much.' - 'yeah, me too.' - working?' - 'not yet. maybe looking for some teaching next months'. Waehrend die Ladies womoeglich von ihren neuesten Einkaeufen mit seiner Visa-Karte erzaehlen --rein spekulativ, aber durchaus moeglich), unverschaemt ueberteuerte Preise in der Touristenzone, und das Gefuehl, ein wandelnder Geldautomat zu sein.

Rafthaeuser entlang dem Kwai-Fluss, mit Blick auf eine gruene Huegellandschaft, und einen wundervollen Sonnenuntergang. Rund um Kranchanaburi - zahlreiche Nationalparks, Wasserfaelle, und vermutlich richtig viele wilde Tiere.

Und: Eine traurige Geschichte, inmitten einer wundervollen Umgebung:

Die letzten noch intakten gut 100km der Death Railway fuehren weiter westwaerts, zwei Stunden entlang dem Kwai-Fluss, durch eine dichte, satt-gruene Natur. Der schlimmste Teil der Arbeit an der Zugstrecke soll fuer die Kriegsgefangenen der "Hellfire Pass" gewesen sein - heute ist er ein open-air Museum, 4km kann man mit Audioguide entlang der Strecke gehen. Dichter Regenwald - eine Zugstrecke!! unvorstellbar! Wundervolle Ausblicke - ein Zeitzeuge berichtet via Audioguide, so unvorstellbar die Qualen waren, die Natur, diese wundervolle einzigartige Umgebung, habe Vieles kompensiert.

Einige Stunden weiter westwaerts, nahe der burmesischen Grenze, liegt Sangkhlaburi. Nur wenige Touristen machen den Weg bis hierer, entsprechend ruhiger ist es. In der Stadt und umliegenden Doerfern / Siedlungen leben viele Burmesen; aus ihrem Land vertrieben, geflohen, ohne thailaendisches Visum, werden sie hier geduldet. Weiter nach Thailand duerfen sie aber nicht, zurueck koennen sie nicht. Viele sind Mon oder Karen, manche auch Muslime, sie werden von vielen Thais von oben herab behandelt, arbeiten fuer einen Hungerlohn, ohne Pausen, ohne Freizeit.

So haesslich die Geschichte vieler dieser Menschen ist - so schoen ist der Ort.

Eine kleine "Stadt" - ein Markt, ein paar Haeuserreihen, ein paar weiter verstreute Holzhaeuschen, manche schmuck, andere eher lose Bretter, mehr schlecht als recht zusammengezimmert.

Eine Berg-/ Huegellandschaft, Regen und Wolken lassen sie mystisch und bedrohlich-schoen wirken, Gruen in allen nur erdenklichen Toenen und Schattierungen, dazwischen Seen und Fluesse.

Die Gegend fasziniert mich, ich suche eine Moeglichkeit, ein paar Tage im "Dschungel" zu verbringen, frage mich herum und habe Glueck. Nach der "konventionellen" 1-Tages-Elephantenreiten-und-Bambusrafting-Tour, werde ich im Elephantencamp, dem Karen-Dorf Ban Chang ("Elephantenhaus") zurueckgelassen. Zwei Naechte auf einer Strohmatte unter einem Bambusdach, mitten im Dschungel, am Morgen liegen die Wolken tief ueber den satt-gruenen Huegeln, mit den Schulkindern fahre ich zum naechsten Karen-Dorf, ueber den Fluss und eine abenteuerliche Fahrt in einem Klapperbus.

Zurueck in Sangkhlaburi, werde ich aus dem Guesthouse geschmissen ("full", schon lange ausgebucht - wie gut, dass ich auch gebucht habe), zum Glueck gewaehrt mir eine liebevolle muslimisch-burmesische Familie Unterschlupf und eine Strohmatte, ich bekomme nicht nur die Zeit meine Erkaeltung voll auszukurieren sondern auch interessante Einblicke in das Leben der Menschen hier.

Noch ein wenig weiter westwaerts, komme ich an der burmesischen Grenze an, dem "3-Pagodas-Pass", etwas unspektakulaer, ein Schmuck-, Silber- und Edelstein-Markt (mit ungewissem Anteil an echten Steinen) rund um drei kleine weisse Tuermchen. Die Grenze selbst ist geschlossen, nur ein paar streunende Hunde lungern herum. Wirklich beeindruckend jedoch die Fahrt hierher, noch mehr Gruen, noch mehr Huegel, Wolken, Karen-Doerfer, eine Maerchenlandschaft, man moechte sagen verwunschen, und ja, irgendwie ist die Gegend es auch.

--> Fotos aus dem Wilden Westen

Von Touristen- und anderen Zonen.

2008-09-11T05:56:00.003+02:00

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Originally uploaded by bienemaja

(fotos here)

Ich habe den Sueden Thailands hinter mir gelassen, und fahre, ein wenig im Zickzack, erst mal nordwestwaerts

Gemeinsam mit Khem besuche ich das Karen-Kindercamp in Pa Deng: 2 Tage, entzueckende Kinder, beeindruckende Landschaften, ein Wasserfall (Pa-La-U) und viele,viele Schmetterlinge.

Die Touristenhochburg Hua Hin ist danach ein kleiner Schock: Bars voller kleiner Thailaenderinnen, ueberteuerte Preise, laestige Taxi- und Motorbike-Fahrer, ein unterdurchschnittlicher Strand, ein schicker, sauberer - und kuenstlich wirkender - Markt. Einziges Highlight: Ein supernettes franzoesisches Paerchen, das ohne Englischkenntnisse etwas verloren den Weg nach Phuket sucht. Nach einem netten Abend mit den Beiden schaue ich aber auch, dass ich weiterkomme.

Phetburi ist wesentlich schoener, wenn auch nicht weniger stressig. Die alte Stadt wimmelt vor Tempeln (und Moenchen), viele im "Ayutthaya"-Stil, von der burmesischen Invasion verschont, und daher noch intakt. Holzhaueschen, quirlige Strassenmaerkten und ein Palast in einem wilden Stilmix auf einem Huegel mit tollem Ausblick.
Wenige Touristen, aber auch hier: Der Verkehr ist chaotisch und stressig, die Motorbike-Fahrer laestig, es ist unglaublich heiss-schwuel, und Internetcafes sind rund um die Uhr mit World-Of-Warcraft-spielenden Schulkindern belegt.

Ich fahre weiter, habe von einem Homestay-Programm bei den Floating Markets in Amphawa gehoert und moechte dahin. Informationen finde ich nicht (bzw nur auf thailaendisch), aber ich finde den richtign Bus und nach ein paar Stunden lande ich in Amphawa. Auch dort - alle Schilder nur auf thailaendisch. Jemand spricht mich an: "Homestay?" - ich riskiere es, vertraue ihm und verbringe zwei wundervolle Tage bei Dook und seiner Familie - in einem Holzhaueschen am Kanal / Bach (de facto wohl ein Kanal, wirkt er jedoch wie ein Bach, mit sauberem Wasser). Er zeigt mir die Umgebung, mit seinen zwei Kindern, zu viert auf einem Motorbike, Floating Markets, Tempel, und ruhige Oertchen. Kurios: ein belebter Markt entlang einer Zugstrecke - in Windeseile sind alle Staende abgebaut, der Zug faehrt vorbei, und ebensoschnell geht das rege Treiben weiter wie bisher.
Es faellt mir ein wenig schwer, mich von dem ruhigen Leben hier zu trennen. Aber ich will weiter, westwaerts, neuen Eindruecken entgegen.

--> Fotos von einer Woche "on the road"

Ueber die Lage in Thailand.

2008-09-05T05:42:00.017+02:00

Das hier soll kein politischer Blog werden.

Gaenzlich ausklammern laesst es sich aber nun mal nicht, dass in Bangkok protestiert wird, der Ausnahmezustand ausgerufen wurde, und ein Grenzkonflikt mit Kambodia in der Luft haengt.

So schlimm wie sich das anhoert, fuehlt es sich hier jedoch nicht an. Grund zur Sorge besteht nicht. Vielmehr ist es sehr interessant, das hier zu verfolgen.

Fuer Interessierte, weiter unten ("Weitere Informationen") ein kurzer Abriss der Lage, soweit ich das aus Gespraechen und Nachrichten vor Ort mitbekommen habe - verzerrte und unvollstaendige Darstellung nicht ausgeschlossen.

Was den Grenzkonflikt mit Kambodscha betrifft: Hier geht es um einen Tempel (UNESCO-Weltkulturerbe) im Grenzgebiet, den beide Laender gerne auf ihrem Territorium sehen wuerden. So schoen der Tempel wohl auch ist - ich werde ihn nicht besuchen. Und die Grenze nach Kambodscha woanders ueberqueren.

Fuer Interessierte gibt es auf Wikipedia eine uebersichtliche Zusammenfassung.

UEBER DIE PROTESTE:
Seit ueber drei Monaten wird in Bangkok protestiert. Die Proteste richten sich gegen die Regierung mit Premierminister Samak (seit Jan 08 im Amt), die fuehrende People's Power Party, und den noch immer sehr praesenten ehemalige Premier Thaksin und dessen Partei. Die Demonstranten sind recht heterogen, teilen aber die Wut auf die Regierung und Thaksin, und die Liebe zum Koenig. Sie werfen der Regierung Korruption, Untaetigkeit und Intransparenz vor. Und sie sind unzufrieden mit der Zusammensetzung des Parlaments, da der grosse - aber arme - Nordosten eine staerkere Stimmenmacht hat als der Sueden. Die Bevoelkerung im Nordosten ist stark laendlich - viele Reisbauern - und soweit ich gehoert habe, wurden sie bei der Wahl mit 200 Baht (4 Euro) pro Waehler 'belohnt', u.a. deshalb ist der Nordosten auch Pro-Samak.

Die Demonstranten wollen die Proteste erst beenden, wenn Samak zuruecktritt. Der wird aber - so habe ich gehoert - jedenfalls den Beschluss des Budgets im Oktober abwarten wollen (um - so der Vorwurf - seinen Freunden und Partnern noch grosse staatliche Auftraege zukommen zu lassen).

Organisiert werden die Proteste von der PAD, der People's Alliance for Democracy. Vor (und in) Bangkok's Regierungsgebaeude protestieren viele Studenten und viele Leute aus dem Sueden, sie sind Tag und Nacht dort, Familienmitglieder wechseln sich ab, sie werden von der PAD und Unterstuetzern mit gratis Essen versorgt und auch die Bustickets vom Sueden nach Bangkok sind subventioniert.

Die Proteste verliefen grossteils sehr FRIEDLICH. Es gab Eskalationen, als die Demonstranten das Regierungsgebaeude gestuermt haben, und spaeter auch Strassenschlachten zwischen Regierungsbefuerwortern und -gegnern. Es gibt mehrere Verletzte und bisher einen Toten. (www.bangkokpost.com)
ABER: es konzentriert sich hptsl. auf ein Viertel in Bangkok, ansonsten ist von den Protesten nichts zu spueren. Ausser der Rund-um-die-Uhr Live-Uebertragung der Proteste im Fernsehen, die in jedem Cafe, jedem Guesthouse, jedem Buero und wohl auch jedem Haus laeuft. Und ausser den Stopps der Zug- und Flugverbindungen, die mittlerweile grossteils wieder aufgenommen sind. Die Lage scheint fuer Touristen nicht bedrohlich zu sein; die Thailaender selbst sind sehr entspannt bezueglich Sicherheit, viele haben Familienmitglieder in der Protestzone, machen sich aber keine Sorgen. Sie glauben, dass es friedlich weitergeht.

Zum Schluss noch was Interessantes: In der Protestzone kann man sich fuer 100 Baht (2 Euro) ein PhD-Zertifikat von der "Ratchadamnoen University" kaufen. Das ist jedoch keine Uni, sondern bezeichnet die Proteste in der gleichnamigen Strasse - da sie eine Art "politische Bildung" sein sollen(-> Bangkok Post)

Die Reise beginnt. Station 1 - KRABI

2008-09-04T16:05:00.002+02:00

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Originally uploaded by bienemaja

(view fotos here)

Ein schoener und spannender Monat ist vorbei - Zeit, mich auf die Reise zu machen. Schweren Herzens sage ich also Phuket und meinen Kollegen Adieu, bleibe aber zunaechst noch in der Gegend:

Krabi ist 4 Stunden Busfahrt von Phuket entfernt, ein nettes Staedtchen mit Mangrovenwaeldern zwischen Stadt und Meer, touristisch, aber nicht kuenstlich hochgespielt (oder liegt das an der Nebensaison?).

Mit den oeffentlichen Busse (Songthaews) fahre ich zu den umliegenden Sehenswuerdigkeiten und Straenden. Und manchmal auch im Kreis, wenn ich auf gutgemeinte aber falsch formulierte Ratschlaege hoere - oder gutgemeinte Ratschlaege ignoriere, weil ich ja eh viel besser weiss, wie ich fahren muss.

Der Tiger-Cave-Tempel birgt den Fussabdruck eines gigantischen Tigers (naja..), einsame Dschungel-pfade, Meditationshoehlen im Berg und einen 600m hohen Huegel, der ueber 1.237 Stufen zu erreichen ist. Allerdings erst bei einem zweiten Besuch, ganz frueh am Morgen (die Sonne steht trotzdem schon erstaunlich hoch und ist erstaunlich heiss). Es lohnt sich - oben wartet ein toller Ausblick und ein grosser goldener Buddha.

Der Abendmarkt am Pier hat tolles Essen, Einheimische und Touristen kommen gleichermassen, und ich unterhalte mich mit zwei Regierungsgegnern ueber die Proteste in Bangkok. Tolles Essen auch am Morgenmarkt, um 7 Uhr herrscht schon reges Treiben, die Staende biegen sich unter gruenen Gemuesebergen, ganzen Schweinen in ihren Einzelteilen von Kopf bis Fuss, und frischesten Krabben, die ohne Fussfesseln wohl davonlaufen wuerden. In der Mitte stehen lange Tische und Baenke, daneben wird gekocht, gebraten, frittiert - und gegessen: Reis-Fisch-Suppe, rote Nudelsuppe, undefinierbare Suppen.

Eine Kayaktour fuehrt mich durch wundervolle Mangrovenwaelder und Hoehlen mit praehistorischen Zeichnungen. Auch hier lohnt sich die Anstrengung, und zum Ausgleich gibt es noch ein paar wundervolle Straende:

Rei Ley Beach ist nur per Boot zu erreichen, hat weissen Sand, einen tollen Ausblick auf Kalkfelsen (und leider viele grosse Ressorts). In der Princess Cave am Strandende finden sich interessante Opfergaben von Seefahrern, deren Wunsch erfuellt wurde. Ein Gegensatz zu Rei Ley Beach ist Fossil Shell Beach - was aussieht wie Betonplatten, sind fossile Muscheln, 75 Mio. Jahre alt (!).

Ein letzter Kaffee, eine letztes Curry mit Nudeln hier (Khanom Jiin), und ich fahre retour nach Phuket, wo es weiter nach Bangkok und Pa Deng geht..

-- Fotos von 3 anstrengenden, aber entspannenden (ja... !) Tagen in Krabi gibts hier.

Von chinesischen Festen, Krabbenbaenken, Touristenrummel und THE BEACH.

2008-08-26T07:17:00.003+02:00

Phi Phi
Originally uploaded by bienemaja

Langsam heisst es Wochen zaehlen - meine Letzte in Phuket hat gestern begonnen.
Aber bevor ich jetzt schon wehmuetig werde, ein Blick zurueck auf die vergangene, wieder ereignisreiche Woche:

Por Tor Festival in der Stadt: ein Chinesisches Fest (in Phuket leben viele Chinesen in x-ter Generation), bei dem man die Geister der Ahnen ehrt. Die kommen zu der Zeit ihre Familien besuchen, und da will man ihnen natuerlich einen schoenen Empfang bereiten:

Unmengen an Essen, in wunderschoene Formen geschnitzt und gebacken. Riesige Schildkroeten aus Klebreis und Kuchenteig bringen Glueck und ein langes Leben. In den Strassen drangen sich die Massen und unzaehlige tollen Essensstaende. Es riecht nach Raeucherstaebchen und nach gebratenen Nudeln, nach Pfannkuchen und gegrilltem Schweinefleisch, nach gekochtem Reis, nach Kokos und Sojasauce, nach einem Fest der Sinne :)

Die Arbeitswoche:
Mehrere Arbeitsgruppen besucht - Naeh-, Wasch-, Back-, Massagegruppen.
Auf einem Krachang ueber den Ausbau als Touristen-Uebernachtungsstation gesprochen (eine Nacht auf ein paar Brettern im Meer, vor der Schlafzimmertuer planscht das Fruehstueck im Wasser - nicht schlecht.. !).
Zu einer Krabbenbank gewatet, knietief im Schlamm, am Rande eines Flussbetts - ein Riesenspass, wenn auch der Gedanke, eines dieser Dingerchen uebersehen zu koennen, ein bisschen unangenehm ist.
Einer Hauseinweihung beigewohnt. Vier Moenche sitzen vor einem ueppigen Mahl, die Gaeste kauern davor und warten andaechtig, bis die Ehrengaeste gegessen, den Segen gesprochen, das Haus geweiht und selbiges wieder verlassen haben. Dann werden die "Reste" verspeist, wieder ein Berg voller Koestlichkeiten.

Das Wochenende:
Ich bin hin- und hergerissen. Soll ich nach Phi Phi fahren? Dem "Highlight eines jeden Thailandaufenthaltes"?

Ich kann mir vorstellen, was mich erwartet - eine traurige Vermarktung einer idyllischen Insel, ein Haufen roter Koerper rennt zwischen Souvenirstaenden herum, und unzaehlige Boote spucken Diesel vors Paradies.

Und doch -irgendwie habe ich auch Lust, mit einer Horde Backpackern auf einem Boot in Richtung Insel zu schippern. In einer Bambushuette am Strand zu schlafen. Morgens frueh im Wasser zu schwimmen. Ueberteuerte Touristenpreise zu zahlen. Und: besser wird's wohl nicht werden..

So stehe ich Samstag frueh auf, fahre zum Hafen, wo ich gleich mal den doppelten Ticketpreis fuer die langsamste der Fahren zahlen darf. (Es ist wohl besser, das Ticket vorher ueber eine Agentur zu buchen - nur wer konnte das ahnen ??). Egal, die Sonne scheint, ein Haufen roter Koerper entbloesst sich am Sonnendeck, ich freu mich auf die Insel.

Bevor wir auf Phi Phi Don - der groesseren und bewohnten Insel - landen, umrunden wir einmal Phi Phi Le. Maya Bay - der Drehplatz fuer "The Beach" - ist ein kleiner Boots-Parkplatz, am Strand stehen die Menschen dicht an dicht, paradiesische Ruhe ist anders. Nicht anders leider die weiteren tuerkisfarbenen Buchten rund um Phi Phi Le, und auch vor der "Wikinger-Hoehle" stehen die Speedboote, als wollten sie die Hoehle fressen. Ich hab's gesehen, eine Nachmittagstour hierher werde ich wohl nicht mehr machen.

Auch Phi Phi Don ist zunaechst eine reine Touristen- und Souveniransammlung. Doch eine halbe Stunde Fussmarsch, dem Strand entlang und durch fast unwegsame Dschungelpfade (die 2 Euro fuers Boot wollt ich mir sparen..) bringt mich zu Long Beach. Noch immer touristisch, die Taxi-Boote zum Pier rattern im Minutentakt vorbei. Aber es ist schon ruhiger, ich bin muede vom Gehen, heiss ist es auch, und die richtig ruhigen Straende am anderen Ende der Insel sind mir definitiv zu weit.

Also bleib ich, quartier mich in einer schmucken Bambushuette ein (Bambus, Matratze, Vorhaengeschloss, aus) und streck meine Beine im Sand aus. Schwimme im tuerkisen, warmen Meer. Goenne mir eine grossartige Thaimassage, werde gedehnt, gestreckt, gequaelt, und fuehle mich wie neugeboren. Trinke Mango-, Papaya-, Kokosshakes. Geniesse die Stille und Schoenheit des Ortes, nachdem die Tagesausfluegler und Taxiboote spaetnachmittags verschwunden sind.
Stehe am naechsten Morgen kurz nach Sonnenaufgang auf- gerade rechtzeitig um nochmal im Meer zu schwimmen und die Aussicht zu geniessen, bevor ein kurzes Regengewitter Phi Phi Le einfach verschwinden laesst. Schaue aufs Meer und warte, bis das Gewitter vorueber ist. Und spaziere bei strahlendem Sonnenschein kurz darauf wieder Richtung Pier, zu Souvenirstaenden und Touristenrummel, und fahre zurueck nach "Hause", zurueck nach Phuket.

--> Fotos von Por Tor, von Naehgruppen und Krabbenbaenken, von einem schlussendlich erholsamen PhiPhi-Wochenende und einer Nudelsuppe zum Wochenend-Ausklang, gibts HIER.

Das Montagsfruehstueck, No. 2

2008-08-18T09:19:00.003+02:00

Heute im Fruehstuecksprogramm: Rodtiit (oder so aehnlich geschrieben). Eine Art Naan-Brot, Spiegelei, scharfes Curry. Die einzige Ueberwindung: Nach einem tollen Wochenmarkt gestern abend mit viiiiieeeeeeeeel Essen, schon wieder was zu essen. Aber es gibt Schlimmeres. Mahlzeit !

Ueber Arbeit, Paradies und Glueck.

2008-08-16T16:36:00.004+02:00

Originally uploaded by bienemaja

Was ist Glueck ? Zum Beispiel: Ein traumhafter, menschenarmer Strand, eine frische Kokosnuss, ein farbenpraechtiger Sonnenuntergang.
Genau. Und so hab ich am Sonntag erstmal die letzte Woche ausklingen lassen, und mich auf die neue Woche eingestimmt.

Die dann auch gleich mal recht anstrengend begonn hat:
Das Mangroven-Pflanzen letzte Woche war wohl erst das Aufwaermen - Montag und Dienstag gings dann richtig zur Sache. Knoechel- bis Knietief im Schlamm watend, haben wir einige tausend Baeumchen gepflanzt. In fuenf Jahren ist das ein Wald. Ein Grund mehr, spaetestens dann wiederzukommen.

Das ganze Buecken, graben, den Krebsen ausweichen und dabei die Sonne auf den Kopf brennen lassen hat sich aber gelohnt - nicht zuletzt fuer das Fruehstueck: ein gaaaaaanz leicht scharfes Curry mit Reisnudeln, Papayasalat, Ananas und Gruenzeugs. Beruhigend, dass es auch den Thais die Traenen in die Augen getrieben hat.

Die weiteren Tage bin ich zwischen Buero und den verschiedenen Einsatzregionen hin- und hergefahren (worden), hab verschiedenen Gruppen zugeschaut und auch geholfen, viel von Phuket gesehen und darueber gelernt, tolle Menschen getroffen, und viele weitere Koestlichkeiten gegessen.

Was ist Glueck ? Wenn man das Gefuehl hat, was Sinnvolles getan zu haben. Ja, auch das ist Glueck.

Und nochmehr, wenn man das mit dem Paradies verbinden kann. Wie meine Exkursion nach Kho Lone die letzten zwei Tage - wo das Projekt fuer nachhaltigen Tourismus vor Kurzem realisiert wurde, in Form von Homestays bei den Bewohnern dieser paradiesischen, fast unberuehrten Insel. Da habe ich mich doch gleich als "Testkunde" zur Verfuegung gestellt:

Eine tolle Bootsfahrt auf die Insel, ein Inselspaziergang - vorbei an Palmen, Palmen, Palmen, ein paar Holzhauschen, Affen, Palmen, Palmen, Booten, Palmen, und einer Telefonzelle (he, auch im Dschungel muss man mal telefonieren). Ein Abendessen mit frischem Fisch - und natuerlich Reis. Ein toller Sonnenuntergang (nein, das wird mir noch nicht fad), 10000 Moskitos, ein langer Tiefschlaf, Reis-Fischsuppe zum Fruehstueck, wieder Bootsfahren, schnorcheln, Fische fuettern (bis sie mich mit dem Brot verwechseln), ein einsames Korallenriff, das Meer fuer mich allein.

Heute nachmittag noch das Kontrastprogramm: Massentourismus-Hochburg Patong Beach. Kaum zu glauben, dass der Tsunami erst 4 Jahre her ist ...

Was ist Glueck ? Fuer mich im Moment: hier zu sein. Mir jetzt gleich ein gutes Abendessen zu suchen. Dann hoffentlich gut zu schlafen - heute hat es geregnet, und vielleicht bringt die Nacht ein bisschen frische Luft. Morgen den Sonntag geniessen, und mich am Montag wieder auf die Arbeit zu freuen.

--> Fotos von Paradies & Arbeit (Ratespiel: was ist was ?)

Huehnerfuesse und weisser Sand.

2008-08-10T07:29:00.003+02:00

Huehnerfuesse !
Originally uploaded by bienemaja

Zehn Tage sind nun also vorbei - Zehn Tage, das sind tausend Eindruecke, hunderte Fotos, zig neue Gerichte, ein paar neue Worte und ein schoener Sonnenbrand.

Ich merke, dass ich unmoeglich alles berichten kann. Daher hier ein kleiner Querschnitt und eine Auswahl an Fotos:
Ausser auf Maerkten herumzuspazieren, mich in Thai zu bemuehen und dabei laecherlich zu machen, Dim Sum zu fruehstuecken, etwa dreimals taeglich zu duschen, habe ich noch...

... einem Community-Meeting in der Provinz Rawai beigewohnt. Natuerlich nicht grad viel verstanden - aber daran arbeite ich ja :)

... einen chinesischen Tempel besucht.

... eine Long-Tail-Boat - Tour in der Provinz Ratsada gemacht, um dort eine moegliche Route fuer ein Tourismusprogramm abzufahren und begleitende Aktivitaeten zu besprechen (dh die anderen haben besprochen, ich hab den Klaengen der Sprache gelauscht..)

... einen Spaziergang im Dschungel einer unbewohnten Insel gemacht (auch im Rahmen dieser Routen-Befahrung). Und dabei gelernt, wie man Spielzeug aus Gummibaeumen bastelt (also wenn ich mal auf einer einsamen Insel strande, wird mir immerhin nicht langweilig. Sofern es dort Gummibaueme gibt, natuerlich).

... bei himmlischem Meerblick eine hoellisch scharfte Meeresfruechte-Suppe gegessen. Und unter all den Schmerzen den Geschmack gesucht.

... buddhistischen Moenchen das Samstags-Mittagessen gebracht, und dessen Segnung beigewohnt.

... Huehnerfuesse gegessen. Sogar zwei davon. (auf den Fotos: die frittierten, nicht die in der Bruehe - das war mir dann doch zu eklig).

... einen Expertentrupp auf eine Krabbenfarm mitten im Meer begleitet, zwecks Ueberpruefung der Wasserqualitaet um mehr Krachangs (Fangnetze) anzubauen. Und ein paar der Krabben gleich mitgenommen und zum Abendessen im Buero verspeist.

... einen Kugelfisch gestreichelt.

... mich am weissen Sandstrand geraekelt. Und das erstemal nach 10 Tagen hier das "Touristenparadies" (mitsamt all den dazugehoerigen Touristen..) gesehen. Dabei war ich an einem angeblich relativ ruhigen Strand, Kata Beach. Naja. Aber schoen ist das Meer trotzdem, wenn auch badewannenwarm.

... das rege Nachtleben in Phuket Town gesehen - es gibt wohl ungefaehr 2-3 Pubs, die tatsaechlich von Thais besucht werden. Um 10 geht man hin, um 2 macht das Ganze wieder zu. Eine einheimische Band singt alles von thailaendischem Pop bis HipHop. Cocktails kosten etwa 2,50 euro. Und "Mai Tai" duerfte in etwa "Nicht Thailaendisch" heissen. Komisch eigentlich.

... einen Mangrovenbaum gepflanzt. (Waehrend einer Veranstaltung gegen das Mangroven-"Wildern" - Land ist hier so teuer, dass nicht selten einfach ein paar Baeumchen geschnitten werden, um Platz zu machen - und fuer den Schutz und Wiederaufforstung derselben.)

Jetzt werde ich noch meinen Sonntagnachmittag geniessen, am Strand natuerlich. Und mich auf eine neue Woche mit weiteren tausenden Eindruecken freuen.

--> FOTOS der ersten zehn Tage Phuket.

Sonntagsregen. Regensonntag.

2008-08-08T12:04:00.002+02:00

Monsoon-Regen.
Originally uploaded by bienemaja

Natuerlich. Es ist Sonntag. Es Regnet. Gewisse Gesetze gelten wohl ueberall auf der Welt.

Der eigentliche Plan, mit Ning und Chenman in die Region Ratsada zu fahren, um dort Oekotourismus-Moeglichkeiten anzuschauen, wird also verschoben. Macht nichts - Ning nimmt sich dennoch Zeit fuer mich, und zeigt mir einen Teil der Insel. Immer der Kueste entlang, suedlich, nach Cape Panwa , zum Aquarium, nach ChaLong Bay, Rawai Beach, Promthep Cape am suedlichsten Punkt mit einem traumhaften Ausblick, jetzt an der Westkueste wieder hoch, nach Nai Harn, Kata und Karon, dazwischen noch ein Aussichtspunkt - schwere Wolken und gruene Insel ergeben ein tolles Bild.

Der Regen setzt wieder ein, wir fahren retour nach Phuket. Nach einem Iced Coffee "Phuket-Style" (suess, aber gut !), und mit der kleinen Schwester von Ning im Auto geht's wieder nach Chalong - ein Besuch im Tempel. Der mich etwas sprachlos werden laesst - der Tempel ist wunderschoen, der Ausblick von oben fantastisch. Ein Ort an dem man Stunden verbringen koennte.

Der perfekt Abschluss des Tages: der Besuch beim lokalen Wochenmarkt. Unmegen Kleidung und Schmuck und - natuerlich - Essen! Stand an Stand tuermen sich neue, unbekannte, interessante Koestlichkeiten. Scharfes, Suesses, Wuerziges, Fleischiges, Fischiges (vieles davon auch nicht klar auseinanderzuhalten), am Spiess, in der Suppe, auf dem Teller, als Fingerfood. Wie toll! Wie aufregend! Wie jammerschade, dass ich nicht alles gleich probieren kann...

Mit Fruehlingsrollen und einem Singha-Bier (und Fox-News. passend.) lasse ich spaeter mein erstes Wochenende in Phuket ausklingen. Trotz aller Fremde beginne ich so langsam auch schon, mich hier ein bisschen heimisch zu fuehlen. Wozu Khem, Ning und ihre Schwester sehr viel beitragen, die mir alles zeigen und erklaeren (und auch bei meinem Projekt Probiere-Jedes-Gericht-In-Thailand tatkraeftig helfen).

--> Sonntag, Regen, Bilder.

Fischbaellchen zum Fruehstueck.

2008-08-07T04:43:00.005+02:00

Komme grade vom Fruehstuecken mit Ning und ihrer Schwester. 08.00 frueh - es gibt Dim Sum mit Chilisauce, Nudelsuppe mit Hackbaellchen und gekochten Fisch mit Fruehlingszwiebeln. (Nein, wir waren gestern nicht trinken. Das isst man hier auch so. Und ja, es schmeckt gut!)

Phuket Town- Heimat fuer einen Monat

2008-08-05T07:56:00.002+02:00

Phuket Town
Originally uploaded by bienemaja

Die ersten Tage in Phuket - und die ersten, "jungfraeulichen" Eindruecke. Die mag ich ja immer am Liebsten - nie wieder sieht man eine Stadt mit denselben Augen, mit denen man sie beim ersten Spaziergang gesehen hat. Und dieser erste Spaziergang zeigt mir Phuket Stadt gleich von mehreren Seiten.

Vieles hier ist fremd. Jedes Strassenschild ein kleines Kunstwerk aus Buchstaben. Die Strassen laut, verstopft und der Verkehr falsch herum. Das Besteck - meistens - Gabel und Loeffel (an sich nicht fremd, zumindest aber unerwartet). Die Menschen freundlich. Und die schwuele Hitze etwas gewoehnungsbeduerftig.

Vieles hier ist fremd - und auch wieder nicht: Erinnerungen an Vietnam werden wach (der Vergleich sei mir verziehen !) - Garkuechen am Strassenrand, gute und / oder interessante Gerueche, kleine Plastikstuehle, fried noodles, Nudelsuppen, frittierte Huehnerpfoten und ander undefinierbare Gerichte (?), suesser Klebreis (jaaa !!), Gehsteige als Mopedabstellplatz oder als verlaengertes Wohnzimmer, Maerkte im Halbdunkeln, voller Bananen, Ananas, Hausrat, Kleidung, Blumen ...

Phuket Town ist eine wunderschoene Stadt. Eigentlich. Wunderschoene Gebauede - teilweise etwas renovierungsbeduerftig, aber mit Charme (mein kluger Reisefuehrer nennt den Stil "sino-portugiesisch"). So zB das legendaere On-On, in dem Leonardo di Caprio geschlafen hat (nicht wirklich natuerlich, sondern nur im Film. Er selbst hat in einem Super-Luxus-Ressort suedlich von Phuket Town uebernachtet. Weiss auch mein kluger Reisefuehrer). De-Luxe-Restaurants wechseln sich mit Garkuechen an den Strassenecken ab, stets liegt ein Duft nach Essen in der Luft. Das im Uebrigen hier in Phuket ganz besonders gut sein soll. Bisher fehlt mir ja der Vergleich, restlos begeistert bin ich trotzdem. Seit 4 Tagen habe ich kein Brot gegessen - und: es geht mir kein bisschen ab. Auch ein regnerischer Samstag kann mir die Stadt nicht vermiesen - im Gegenteil. Je oefter ich durch dieselben Strassen gehe, umso schoener werden sie. Ein kurzer Regenguss laesst mich in ein kleines unscheinbares Restaurant fluechten, auf dem Plastikhocker und vor einem Teller scharfer Nudeln laesst es sich gut warten.

Phuket Town ist aber auch ein Touristen-Zwischenlager. Ein notwendiger Stopp auf dem Weg zum "Paradies" - vom Flughafen zum Strand, von Strand 1 zu Strand 2, oder auf dem Hin- oder Rueckweg zu den kleineren Inseln. Die meisten Touristen bleiben also nicht lange in der Stadt - und das Angebot richtet sich nach der Nachfrage: Tour-Anbieter zu allen (noch - oder schon nicht mehr so) schoenen Straenden und Buchten der Insel, Taxis, Tuk-Tuks und Motorbikes, gibt es im Zentrum im Ueberfluss. Und auch das Essensangebot ist leider schon an vielen Orten(vermeintlich?) touristenkonform - Pizza, Pasta, McDonalds, Kentucky Fried Chicken. Die Freundlichkeit der Thailaender kommt einem inmitten dieses Touristen-Umschlagplatzes manchmal etwas aufgesetzt vor. Was man ihnen ja auch nicht veruebeln koennte. Als offensichtlich westlicher Auslaender fuehlt man sich nicht selten - um hier einen anderen Blog zu zitieren - wie ein wandelndes Euro-Zeichen. Einmal in einem Taxi gelandet, werde ich daher nicht nur auf den Huegel (wo ich eigentlich hinwollte) - sondern auch zu etwas surrealen Juwelier-Fabriken bzw -Shops rund um Phuket gefahren. Anscheinend gibt es hier eine Abmacheung: Tausche Touristen gegen Benzin-Stempel.

Phuket Town ist nun also meine Heimat fuer einen Monat. Ein wenig Zeit, um diese ersten Eindruecke zu vertiefen, zu bestaetigen, teilweise sicher auch zu revidieren, und viele weitere Eindruecke zu sammeln. Um mich moeglichst weit durch die sued-thailaendische Kueche zu kosten. Zumindest ein paar der schoenen Schriftzeichen nicht nur bestauenen, sondern vielleicht auch lesen zu koennen. Und natuerlich, viele viele Einblicke in die Projekte von Hilfswerk Austria zu bekommen - Projekte, die sich eben auch um die Entwicklung von Oekotourismus drehen. Der hier sicher nicht fehl am Platz ist.

--> Erste Eindruecke aus Phuket.

Land of Smiles.

2008-08-02T11:22:00.010+02:00

THAILAND.
Seit zwei Tagen bin ich nun im Land des Laechelns, wo ich die naechste 2 Monate bleiben werde:

Phuket - Auf der Insel, die vor Allem mit Tsunami, Straenden und The Beach verbunden wird, beginnt mein Auftenthalt in Thailand. 4 Wochen werde ich hier die Projekte von Hilfswerk Austria kennen lernen, und hoffentlich auch vieles dazu beitragen koennen. Und dabei natuerlich auch die Insel, die Menschen, die Kueche kennen lernen. Die Probleme, die es hier gibt - seit oder schon vor Tsunami und Massentourismus.

Pa Deng - An der Grenze zu Burma, auf der Hoehe von Bangkok, werde ich weitere 2 Wochen verbringen. Hier liegt das "Karen Kids Camp", ein Fluechtlingscamp und Sozialzentrum fuer vertriebene Kinder und deren Familien aus Burma - grossteils Karen, eine indigene Bevoelkerungsgruppe in Suedostasien.

Und danach - bleiben mir hoffentlich noch einige Wochen Zeit, um zu Reisen. Nach Bangkok, und von dort noerdlich, in die alte Hauptstadt Ayutthaya, und noch weiter nach Chiang Mai. Vielleicht noch ins angrenzende Laos und nach Kambodscha, solange Angkor Wat noch nicht von Hotelketten zugebaut und / oder ruiniert wurde.

Berichte von meinen ersten Eindruecken aus Phuket Town folgen in Kuerze.

Lang hat's gedauert...

2008-07-20T21:55:00.000+02:00

... aber das Abenteuer geht weiter.

Diesmal in die andere Richtung- der Sonne entgegen, ostwärts, auch etwas südlich...

Ja genau: Thailand!

Der Plan: 4 Wochen Phuket, 2 Wochen Pa Deng (nahe Hua Hin, Richtung burmesische Grenze).

Und dann - wer weiss. Aber der Blog ist wieder eröffnet, und der Vorsatz ganz frisch: es wird fleissig gepostet.

IN 10 TAGEN GEHT's LOS.... der countdown läuft.

Mitten im "normalen" Leben

2007-01-14T19:11:00.000+01:00

Ein Jahr später (ja wahnsinn, est ist wirklich ein Jahr her...).
Nach kleinen Umwegen hat mich Wien wieder. Und ich Wien. Auch hier warten neue Abenteuer auf mich, ein neuer Job und eine kleine Wohnung. In der ich oft von Südamerika träume. Mich dann in meine Decke aus Humahuaca kuschle, leidend vor Fernweh, und mich auf die nächste Reise freue.....

Im Dschungel

2006-05-28T12:06:00.000+02:00

Futter fuer Piranhas
Originally uploaded by bienemaja.

9 Uhr frueh - Ankunft in Campo Grande, laut Lonely Planet "the major gateway into the Pantanal". Das merkt man, kaum aus dem Bus ausgestiegen werde ich schon von Tour-Anbietern belagert, wie Marktschreier rufen sie mir ihr Angebot zu, druecken mir Flyer in die Hand und wollen mich am liebsten gleich mitschleppen. Noch nicht ganz wach, und mit dem ganz dringenden Beduernis nach einem Kaffee und einer Dusche, gehen sie mir alle ziemlich auf die Nerven. Muss mich trotz allem entscheiden, die Touren gehen bereits um 11 Uhr los, und es gewinnt die Agentur, die mir eine Dusche und ein Fruehstueck im Hotel nebenan anbietet :-)

12.30 Uhr - so genau nimmt man es mit der Zeit hier auch nicht - frisch geduscht, und etwas wacher, werde ich mit ein paar weiteren Backpackern in einen Bus Richtung Pantanal gesetzt, und nach weiteren 5 Stunden Fahrt an der Strasse mitten im Nirgendwo rausgelassen. Ein rostiger Jeep nimmt uns und Unmengen Essensvorrat mit, wir fahren in den Dschungel, vorbei an Alligatoren, die sich in der spaeten Abendsonne ausruhen, grossen und kleinen Voegeln, und durch einen wunderschoenen Sonnenuntergang. Mit knurrendem Magen kommen wir schliesslich im Camp an, dort knistert bereits ein Lagerfeuer, und wir setzen uns mit einem kuehlen Bier dazu, es folgt der uebliche Smalltalk, und sehnsuechtig warten wir auf das Klingeln der Glocke, die das Abendessen ankuendigt.
Vollgestopft mit Reis und Bohnen, wir sitzen wieder ums Feuer, diesmal mit Caipirinha, und fuehren unsere Gespraeche fort. Muede kriechen wir aber schon frueh in unsere Haengematten, gegen die Kaelte der Nacht mit voller Kleidung und mehreren Decken gewappnet.

6 Uhr frueh - die Fruehstuecksglocke erloest uns von der Kaelte der Nacht, noch immer bibbernd, ist der heisse Kaffee eine Wohltat, und selbst hier im Nirgendwo gibt es frische Ananas und Papaya. So gestaerkt, sind wir bereit fuer eine Wanderung im Dschungel, 3 Stunden durch einen tollen Palmenwald, nur Tiere sehen wir leider nicht viel. Wieder Voegel, grosse und kleine, und einen Ameisenbaer, immerhin. Keine Anaconda, aber man kann ja nicht alles haben. Zurueck im Camp, wir liegen in der Sonne und warten auf die Mittagsglocke, basteln uns Ketten aus Kokosnuessen und Alligator-Zaehnen. Nachmittags tuckern wir auf einem Boot ueber den Fluss, stoeren einen Alligator beim Mittagsessen, und beobachten wieder ein paar Voegel. Wieder Warten auf die Glocke, Lagerfeuer, und neue Ankoemmlinge. Spaeter - natuerlich - Caipirinha, viel Caipirinha, und wieso wackelt nur die bloede Haengematte so.....

Trotz allem kriechen wir brav um 6 Uhr frueh zum Fruehstueck, und noch in der Morgenfrische fahren wir mit dem Klapper-Jeep zu einer Lagune, wir wollen ein wenig die Piranhas mit leckeren Rinderherz fuettern. Ein paar der Fischchen koennen wir auch aus dem Wasser ziehen, zurueck im Camp werden sie gesaeubert und unser Abendessen ist gesichert. Zuvor gehts aber noch hoch zu Ross, nur wollen die Pferdchen nicht so richtig, da helfen keine Schmeicheleien und auch keine Fusstritte, im Schneckentempo gehts durch die wunderschoene Landschaft, aber ausser Voegeln (und natuerlich Pferden) wieder kein Tier-Abenteuer. Nach dem selbst gefangenen Abendessen und einer naechtlichen Jeep-Safari (leider wieder ohne Tiere..) gehts wieder frueh in die Haengematte, und mir steht ein letzter Tag im Pantanal bevor.

Der bringt eine weitere Morgen-Wanderung mit sich, und nach dem Mittagessen werden wir wieder in die Zivilisation gebracht, warten an der Strasse laaaaaaaaange auf den Bus, und kommen schliesslich, nach vielen Umstaenden (da steigt schon wieder der Aerger in mir hoch, nur so viel an dieser Stelle, fahrt niemals mit "Ecological Expeditions" ins Pantanal ... ), um Mitternacht in Campo Grande an. Nach vier Tagen endlich wieder eine warme Dusche und ein richtiges Bett tun richtig gut, die Erholung kann ich brauchen, am naechsten Morgen sitz ich wieder im Bus, 25 Stunden Fahrt, zurueck auf die Insel, back to Florianopolis, eine Woche Portugiesisch-Kurs, und meine letzte Woche in Suedamerika...

--> Fotos aus dem Dschungel

A cidade maravilhosa

2006-05-18T18:00:00.000+02:00

Rio de Janeiro -Blick vom Christobal
Originally uploaded by bienemaja.

Nach 10 Tagen Sonnenschein faellt auch in Florianopolis mal ein Regentag an. Der perfekte Zeitpunkt, um weiterzuziehen, zumindest bis nach Rio de Janeiro moecht ich es noch schaffen, der Beiname "wundervolle Stadt" muss schliesslich ueberprueft werden.

Nach 19 Stunden Busfahrt - mittlerweile ist das ja keine Strecke mehr :-) - steh ich um 06 Uhr frueh am Busbahnhof in Rio, soweit sieht alles normal aus, und ganz gegen meinen Erwartungen nach all den Vorwarnungen, wimmelt es nicht von duesteren Gestalten mit Messer und Pistolen. Den Luxus eines Taxis goenne ich mir dennoch, sicher ist sicher. Um Sicherheit bemueht ist auch das Hostal, ganz ohne Tuerschild tarnt es sich als "normales" Haus und ist deshalb gar nicht leicht zu finden. Die Muehe lohnt sich aber, das Hostal ist klein, suess und sauber.
Es ist noch immer frueh, der ganze Tag liegt vor mir, und so schnuere ich mir die Turnschuhe fest und wandere los, spaziere durchs Zentrum, das sich langsam mehr und mehr mit Menschen fuellt, trinke an jeder Ecke frische Saefte aus unaussprechlichen Fruechten und beobachte das bunte Treiben. Ein alter, tuckernder Zug ("Bonde") bringt mich hoch ins Kuenstlerviertel Santa Teresa, zu Fuss gehts wieder hinunter, spaziere noch durch Lapa und komme bei Sonnenuntergang mit schmerzenden Beinen im Hostal an. Small-Talk mit anderen Gaesten (das Uebliche - wie lange reist du schon, wo bist du schon gewesen, wo gehst du noch hin ..) und frueh ins Bett, muede von dem langen Tag.

Der naechste Tag bringt Sonnenschein, nach einem leckeren Fruehstueck gehts gleich hoch hinauf, zu Fuessen der gigantischen Christusstatue bewundere ich einen traumhaften Blick ueber die Stadt. Da oben herrscht allerdings eine eigene Klimazone, es ist wolkig und windig, schnell wieder runter, in die Sonne, und an den wohl beruehmtesten Strand der Welt. An der Copacabana ist es aber recht ruhig, fuer mich bereits kuehl und windig, ist es fuer Brasilianer schon tiefster Winter. Schlendere Copacabana und Ipanema entlang, lege mich in den weissen Sand und trinke Caipirinha, warte auf den Sonnenuntergang....
Caipirinha gibts auch spaeter im Hostal - was auch sonst, bin ja schliesslich in Brasilien ! - bevor ich mich ein paar anderen Leuten anschliesse, nach Lapa in eine Disco mit Live Samba. Zum Glueck kennt uns hier niemand, da faellt das Samba-Tanzen ganz schoen leicht :-)

Ein totaler Kontrast zu dieser pompoesen Samba-Bar in einem schoenen alten Gebaeude, werde ich am naechsten Vormittag mit einer kleinen Gruppe in die Favela (=Slum) Rocinho gefuehrt, mit dem Motorrad-Taxi geht's den Berg hoch, die Fahrt an sich schon "spannend" genug, und zu Fuss spazieren wir quer durch die unvorstellbar schmalen Gassen wieder hinunter, vorbei an Baracken, Haueschen, Kioskos, schmeissfliegengefuellten Metzgereien, Internet-Cafés und neugierigen Gesichtern. Zurueck aus dieser vollkommen anderen Welt, besteige ich (hmm "besteige" per Seilbahn :-)) den Zuckerhut und bewundere den Sonnenuntergang ueber Rio. Der Tag klingt aus bei einem hervorragenden Churrasco (= Asado = BBQ) im Hostal, und einigen netten Gespraechen.

Sonntag vormittags gibt's selbst in einer Stadt wie Rio nicht besonders viel zu tun, schlendere den Hippie-Markt am Ipanema Beach entlang und fliehe nachmittags vor dem Regen in ein Shopping-Center. Die Mode hier ueberzeugt mich aber nicht, Leggins und Plateau-Schuhe, so sehr muss man sich an fremde Kulturen nun doch nicht anpassen :-)

Das Wetter in Rio wird nicht mehr besser und ich habe alle Fruchtsaefte durchprobiert, also verlasse ich am naechsten Tag diese traumhaft schoene Stadt, raus aus dem Haeuserdschungel und rein in den richtigen Dschungel, eine 20-Stunden Fahrt ins Pantanal steht mir bevor..

--> Fotos von Rio

Auf der Insel - Oi Brasil !!

2006-05-07T04:57:00.000+02:00

"The Beach" - Lagoinha do Leste
Originally uploaded by bienemaja.

Lasse die Unmengen an Wasser in Iguazu hinter mir, aber bleibe beim selben Element, mache mich auf den Weg auf die Insel. Nach einer muehsamen, laaaaaange Busfahrt bin ich in Florianopolis, und ein paar Stunden spaeter liegen sich auch Caroline und ich wieder in den Armen, ein freudiges Wiedersehen, das erst mal mit viiiiel Caipirinha und frischem Fisch am Mercado Publico begossen wird.

Den ersten - leider verregneten - Tag bleiben wir im Zentrum Florianopolis, eine richtig schoene Kolonialstadt, aber eigentlich sind wir ja wegen den Straenden hergekommen und so gehts am naechsten Tag an die Ostkueste der Insel, in einem suessen kleinen Fischerdoerfchen quartieren wir uns im Backpacker's Sharehouse ein, wo es abends Caipirinha und morgens frische Obstsaefte gibt, natuerlich alles mit Meerblick. Dort treffen wir auch Cam aus Canada, einen "alten" Bekannten aus Salta wieder, der nun hier abends fuer die Caipis und tagsueber fuers Surfen zustaendig ist. Trotzdem bleiben wir nicht lange, im Bus treffen wir ein paar deutsche Backpacker, die uns vom "wahren" Paradies im Sueden der Insel erzaehlen... davon wollen wir uns mit eigenen Augen ueberzeugen und duerfen bald feststellen, dass sie recht haben.

Armacao im Suedosten der Ilha Santa Catarina ist noch suesser, noch kleiner, noch mehr Fischerdoerfchen, und deutlich weniger touristisch. Das Hostal hat nur einen Schlafsaal mit ca. 50 Betten, aber macht nichts, schliesslich sind wir die einzigen Gaeste. Surfen am Vormittag, in der unbeschreiblich schoenen Gegend herumspazieren am Nachmittag, und mit unseren deutschen Bekannten grillen abends ......

Das hier ist tatsaechlich das Paradies, und wir beschliessen, die wenigen Tage, die uns gemeinsam noch bleiben, hier zu verbringen. Also mieten wir ein Appartment, Kueche, Bad und Balkon mit Meerblick nur fuer uns alleine, Luxus pur. Zum Fruehstueck gibts frische Mango, Maracuja und Ananas, ganz klar, wir sind in Brasilien :-)
Wir gehen regelmaessig surfen, geniessen die Sonne, und klettern stundenlang im Dschungel herum, um zu paradiesischen, einsamen Straenden zu gelangen. Eine nette Bootsfahrt auf die Isla do Campeche entwickelt sich bei der Rueckfahrt zu einem kleinen Abenteuer, der Wind aendert sich hier ziemlich schnell, bezeichnend die Inschrift im Bootsinneren - "gib niemals auf .... '

Ganz entgegen unserer "Gewohnheit" verbringen wir ueber eine Woche hier, aber dennoch - die Tage vergehen viel zu schnell, schon naht der traurige Abschied. Sonntag um 10.00 Uhr will Caroline mich definitiv verlassen, wir geniessen den letzten Abend mit homemade Pizza und - natuerlich - Caipirinha, und sind verrueckt genug, um 6.00 Uhr frueh aufzustehen, um den Sonnenaufgang am Strand zu bewundern. Ein letztes dickes Fruehstueck, und es wird wieder Zeit, unseren Rucksack Richtung Bus zu tragen... ein fast schon ungewohntes Gefuehl.

Kurzer, aber nicht schmerzloser, Abschied am Busbahnhof, Adios Caroline, du wirst mir fehlen !!!!!!

--> Fotos von der Insel

Und wieder in Argentinien ...

2006-05-02T17:49:00.000+02:00

Iguazu / Brasilien
Originally uploaded by bienemaja.

Zurueck aus Paraguay, wieder in meiner Beinahe-Heimat Argentinien, und Ostern steht vor der Tuer. Verbringe die Tage gemutlich in einer ganz lieben Familie, bin bei Sebastian in Posadas eingeladen, jeden Tag gibt es leckeres Essen, Asado ohne Ende, ich werde in Posadas und Umgebung herumgefuehrt, von den Jesuitenruinen in San Ignazio bis zum Yaciretá-Staudamm an der Grenze zu Paraguay. Nach fuenf Tagen Luxus und Erholung pur wird aber wieder der Rucksack geschultert, und weiter gehts, die gigantischen Wasserfaelle von Iguazu warten auf mich.

Von Posadas ist's ja nicht weit, nach nur 6 Stunden Busfahrt komm ich an, und werde gleich vom Hostal-Inn abgefangen, lasse mich ueberreden und ins Hostal kutschieren. Die Anlage liegt ausserhalb der Stadt, auf halbem Weg zu den Wasserfaellen, ist eher Hotel als Hostal, mit Swimmingpool, riesiger Lobby, Tischfussball, Billard und allem moeglichen Schnickschnack, dafuer aber auch mit unfreundlichem und arrogantem Personal. Fahre also gleich mal wieder in die Stadt, muss sowieso einiges erledigen, treffe zwei verrueckte Englaenderinnen, wir gehen abends gemeinsam Pizza essen und Caipirinha trinken, und der Tag ist schon wieder vorbei, falle ins Bett, und mal wieder stelle ich den Wecker gaaaanz frueh, will morgen lange viel Wasser schauen.

Stehe also auch brav um 9 Uhr frueh im Nationalpark Iguazu, noch wenig Leute hier, auf den ersten beiden Rundwegen bin ich fast alleine und geniesse die Stille neben dem Getoese der Wasserfaelle. Was soll man sagen, ein einmaliges Naturschauspiel, Unmengen Wasser, dazwischen schillernde Regenbogen, das satte Gruen des Dschungels, und Schmetterlinge in allen Farben. Beeindruckend natuerlich die Garganta del Diablo, der Teufelsrachen, und der Weg fuehrt einen so nah, dass man von oben bis unten nass wird. Die Bootsfahrt unter die Wasserfaelle spar ich mir daher, die hat auch keinen anderen Effekt, stattdessen lauf ich lieber noch den "Macuco"-Weg, 7 km mitten durch den Dschungel, am Ende ein kleiner Wasserfall an einer einsamen Lagune, wieder Schmetterlinge, aber keine Menschenseele. Nun aber genug gewandert, zurueck ins Hostal und Beine hochlagern. Der Abend wird ebenso gemuetlich, im Hostal sind mal wieder viele Israelis, wir kochen, spielen Karten, Billard und Tischtennis bis spaet in die Nacht.

Am naechsten Tag heissts Abschied nehmen, verlasse mein Argentinien wieder. An der Grenze zu Foz do Iguaçu (Brasilien) treffe ich zwei Israelis, die haben das selbe Ziel, also gehts gemeinsam weiter. Den Rucksack im Hostal abgeladen, mache ich mich sofort auf den Weg zu den Wasserfaellen, sehe mir den Panorama-Blick auf der brasilianischen Seite an. Fast noch beeindruckender als die argentinische Seite, mir war ja klar, dass die Faelle riesig sind, aber sie sind noch vieeeeel groesser...

--> Fotos aus Posada

--> Fotos aus Iguazu (Argentinien und Brasilien)

Paragauay -willkommen in einer anderen Welt ...

2006-04-14T16:12:00.000+02:00

Strassenverkaeufer in Asuncion
Originally uploaded by bienemaja.

Zurueck aus dem Naturparadies Esteros del Ibera, wieder rein in die "grosse" Stadt, ein sonniger Tag in Corrientes, moechte die Nacht bleiben, Hostalsuche erfolglos, also doch noch heute Nacht weiter, sitze um Mitternacht im Bus nach Asuncion. Mit viel Mueckenspray und Desinfektionstuechern bewaffnet, bin ich gespannt was mich hier wohl erwartet.

5.00 Uhr frueh, am Busterminal in Asuncion ist schon einiges los, Frauen in weissen Schuerzen verkaufen Chipas (eine Art Mais-Kaese-Brot), ein Taxi bringt mich zum Hotel, das Zimmer ist stickig, die Wand blaettrig und broecklig, aber es ist sauber. Endlich duschen, das Wasser ist entweder gluehend heiss oder eisig kalt, trotzdem eine Wohltat. Statt Bodylotion gibts Mueckenspray, kurz ausruhen, und los gehts, mach mich auf die Suche nach einer Waescherei. Die zieht sich ueber Stunden, die Paraguayer sind ja hilfsbereit, nur die Wegbeschreibung stimmt leider nie. Irgendwann hab ich aber doch Erfolg, und endlich gehts ins Zentrum, ich bestaune die wunderschoenen alten Haeuser, Kolonialstil reiht sich neben Beaux-Arts-Gebaeude, alles original, nur leider auch niemals restauriert. Wer hat gesagt die Stadt ist haesslich, nur leider dreckig und heruntergekommen...
Wunderschoen restauriert aber die Regierungsgebaeude und die schattigen Plaetze davor, und als schockierender Kontrast direkt daneben die Armensiedlung, vor dem Parlament spielen Strassenkinder Fussball.
Unmoeglich, sich hinzusetzen und ein Sandwich zu essen, erst werde ich von einer Horde Strassenkindern vertrieben ("mach ein Foto von mir", "gib mir von deiner Cola", "gib mir von deinem Sandwich"), dann von schwer verliebten Paraguayern, die mich heiraten und mit mir nach Oesterreich kommen wollen :-) Also bleib ich in Bewegung, laufe im Zentrum herum, entdecke eine deutsche Baeckerei, und so manch andere schoene Dinge. Als die Sonne untergeht - bereits um 17.00 Uhr - schleppe ich mich muede ins Hotel zurueck, auf der Strasse wirds auch langsam ruhig, ab nun bleibt man wohl besser zuhause.

Naechster Tag - Palmsonntag. Um 6.00 klingelt mein Wecker, um 9.00 stehe ich in Caacupe, der Pilgerstaette der Paraguayaner, hektisches Treiben, auf der Strasse und dem Kirchplatz werden Marienstatuen, Rosenkraenze, Palmwedel, Chipas und gegrilltes Fleisch verkauft. Um 11.00 ist der Trubel zu Ende, ich fahr weiter nach San Bernardino, ein kleiner Ferienort am See, hier herrscht Ruhe und Stille, ich treffe eine deutsch-paraguayanische Familie mit drei suessen Kindern, sie nehmen mich mit auf ihrem Tagesausflug und zeigen mir ein paar umliegende Orte und Staedtchen.

Wuerde gerne noch ein wenig in Asuncion bleiben, aber mich ziehts dennoch weiter in den Sueden, moecht mir noch die Jesuitenstaetten bei Trinidad und Jesus ansehen, also gehts gleich Montag frueh nach Encarnacion, 6 Stunden Busfahrt ziehen sich ganz schoen, kein Vergleich zu den argentinischen Bussen. In Encarnacion wird natuerlich wieder herumspaziert, die Stadt ist nicht besonders schoen, aber immerhin ruhiger und ein wenig sauberer als Asuncion. Der Markt beeindruckt mich, hier wird von Obst bis Radios alles verkauft, die Waren stapeln sich am Boden und haengen von der Decke, der Kaese stinkt bei der Hitze ruhig vor sich hin, umkreist von allen moeglichen Insekten, das Obst rollt die Strassen entlang.
Frueh am naechsten Tag will ich nach Trinidad, eine Direktverbindung gibt es nicht, man setzt sich einfach in irgendeinen Bus in diese Richtung und springt an der richtigen Stelle raus. Auch der Weg zu den Ruinen ist nicht beschriftet, kein Wunder dass ausser mir keine Touristen dort sind. Unglaublich, eine Ruinenstadt, mitten auf einer riesigen Wiese, Hitze und Stille. Die antiken Statuen und Skulpturen werden auf einem wackligen Holzregal gelagert, das jeden Moment umzustuerzen scheint, die ausgegrabenen Skelette wurden in eine dreckige Vitrine geschmissen, da liegen chaotisch ein paar Knochen herum, Zaehne neben Beinen.

Neben den Ruinen ein kleines Hotel, trinke einen Kaffee, der Besitzer ist Deutscher, ausgewandert, erzaehlt mir von deutschen Siedlungen ganz in der Naehe und einer Matetee-Fabrik. Das will ich sehen, winke dem naechsten Bus in die Richtung. Die Suche nach der Mate-Fabrik ist wie jene nach der Waescherei, jeder weiss wo, nur stimmt es leider nicht. Ich lande in einem Naturpark, die Besitzer sind Deutsche (in 5. Generation in Paraguay), laden mich zum Essen ein, fuehren mich schliesslich doch noch in die Mate-Fabrik und zeigen mir ein deutsches Heimatmuseum mitten in Paraguay :-)

Mein kurzer Abstecher nach Paraguay ist damit schon vorbei, am naechsten Tag geht es mit dem Bus ueber die Bruecke nach Posadas, die Aus- und Einreise ist etwas muehsam, paraguayanische Behoerden sind ziemlich desorganisiert, schliesslich aber komm ich an, wieder im geliebten Argentinien, nur wenige Kilometer hab ich zurueckgelegt und doch bin ich in einer anderen Welt, die Strassen sind sauber, die Autos und Busse haben grossteils noch alle Tueren, und niemand will mich heiraten. Ich freue mich auf eine ruhige und erholsame Osterwoche bei Sebastians Familie..

--> Fotos aus Paraguay

Fotos aus dem Paradies...

2006-04-12T03:38:00.000+02:00

Sonnenuntergang Tag II
Originally uploaded by bienemaja.

Endlich die versprochenen Fotos !!

.. und zwar einmal aus dem hohen Norden Argentiniens, von Salta bis Cafayate und zurueck, weiter nach Purmamarca und Humahuaca, mit Felsen und Baeumen, mit Hitze und Kaelte, viel Obst, Empanadas und Humitas.

.. und einmal aus dem paradiesischen Nordwesten, der Region Corrientes mit dem Gaucho-Staedtchen Mercedes, der Siedlung Carlos Pellegrini mitten im Naturreservat Esteros del Ibera und natuerlich der einmaligen Bootsfahrt auf der Lagune.

Fotos und Bericht aus Paraguay folgen ! (Natuerlich lohnt sich auch hier das Warten :-))

Caroline geht, neue Abenteuer kommen....

2006-04-08T02:04:00.000+02:00

Wir verlassen Salta, erst mal gemeinsam nach Corrientes, wir finden - nach langer Suche - schliesslich doch noch eine Verbindung nach Brasilien, fahren gemeinsam weiter bis Mercedes, hier steig ich aus, von nun an gehts alleine weiter. Mercedes ist suess, eine unspektakulaere, ruhige kleine Gaucho-Stadt, das Tageshighlight ist die leckere Eisdiele. Eigentlich nicht geplant, bleib ich zwei Tage hier, einfach mal Nichtstun, was anderes bleibt einem hier auch nicht uebrig. Frisch und erholt gehts dann aber weiter, die Wildnis ruft, mit einem wacklig-rostigen Kombi ueber Schotter und Lehm, durch Wasserloecher, ich spuere meine letzte Sekunde nahen. Kaum zu glauben, aber ich komme heil an, mitten im Naturschutzgebiet Esteros del Ibera, in der Siedlung Carlos Pellegrini, eine voellig andere Welt, ein 800-Einwohner-Dorf aus einer anderen Zeit.

Am naechsten Tag ist der Schock der schrecklichen Fahrt schon ueberwunden, die Sonne scheint auch wieder, ein Boot faehrt mit mir und 3 Israelis ueber die Lagune, bei Krokodilen und vielem anderen Getiers wird eifrig geknipst. Drei sprachlos mit offenem Mund staunende Stunden spaeter spazieren wir durchs Doerfchen, im Wohnzimmer einer Familie wird ein nettes Restaurant betrieben, die Portionen sind gross, die Preise klein. Eine lange Siesta, und wieder erkunden wir die Natur, diesmal zu Fuss, sehen Affen, Schmetterlinge, einen Kondor und viele kleinere Voegel. Am Abend gibts Pizza und Bier mit den Israelis beim Campingplatz, wir quatschen lange, viel zu lange, am naechsten Tag muessen wir um 4 Uhr frueh zurueck, die Strecke ist zum Glueck trocken, die Fahrt daher holprig aber harmlos.

Wieder in Corrientes, ich mag die Stadt, moechte bleiben, aber hier gibts kein Hostal. Also doch noch diese Nacht weiter, entscheide mich fuer Asunción, Paraguay, werde weiter nach Encarnacion und Trinidad, und ab Mittwoch fuer die Osterfeiertage zu Sebastian nach Posadas.

Fotos von der Lagune folgen, und dann vielleicht auch schon welche aus Paraguay.....

Back in Argentina

2006-04-08T01:30:00.000+02:00

Nach einem kurzen, aber schoenen "Umweg" ueber Chile sind wir wieder zurueck auf unserer urspruenglichen Route, back in good old Argentina.
Die Fahrt von San Pedro ueber die Anden ist hinreissend, mal wieder kleben wir an den Fensterscheiben. Ankunft in Salta spaetabends, hier ists deutlich kuehler, wir sind muede, zum Glueck kennt Cam aus Canada schon ein Hostal. Eine frische Dusche, eine Flasche Rotwein - mal nicht aus Mendoza, sondern Cafayate - und schon gehts uns wieder gut. Wir sind die einzigen Gaeste, haben ein grosses Haus - und die jungen Eigentuemer :) - fuer uns. Was will man mehr.

Am naechsten Tag erst mal Stadtrundgang, Salta la Linda zeigt sich regnerisch aber trotzdem schoen. Restlos entzueckt sind wir, nachdem wir den Mercado Central gefunden haben, hier bleiben wir erst mal sitzen, bei Empanadas, Humitas, Tamales, Pizza und viel Obst. Bauchstreichelnd gehts weiter, die Shopping-Strasse ist gleich nebenan, ein paar Ohrringe werden wohl auch noch ihren Platz im Rucksack finden. Abends wird im Hostal gegrillt (eindeutig, wir sind wieder in Argentinien), und nach Unmengen Fleisch gehts noch ein bisschen in Saltas Nachleben.

Nach der Zeit in der Wueste sind wir die grosse Stadt gar nicht mehr gewohnt und brauchen eine Pause :-))) Fahrrad ausgeborgt und los gehts, San Lorenzo liegt grad mal 9km entfernt. Trotzdem ganz schoen ausser Puste - dass es staendig aufwaerts geht hat uns niemand gesagt - kommen wir oben am Huegel, der Quebrada in San Lorenzo an, zur Belohnung gibts Empanadas und Humitas, wir sind ganz schoen stolz auf uns. Hier siehts wieder ganz anders aus, sind mitten in der Natur, alles gruen - kaum zu glauben dass wir wirklich so nah bei Salta und den Anden sind. Der Rueckweg wird nass, das Wetter meint es nicht gut mit uns, und heut abend wird erst mal heiss geduscht und dann ein wenig ausgeruht. Morgen heissts naemlich frueh aufstehen, wir wollen nach Cachi.

6-30 Uhr frueh, brav stehen wir am Busbahnhof, bereit fuer Cachi. Der Bus leider nicht, kein Cachi heute. Umsonst sind wir nicht aus dem Bett gekrochen, im Plaene aendern sind wir ohnehin gut, und so gehts nach Cafayate. 5 h Busfahrt (irgendwann war von 3 h die Rede.. aber wer wird das so genau nehmen), und viele am Strassenrand wartende Fahrgaeste spaeter endlich in Cafayate. Kurz darauf wieder den halben Weg zurueck, Trekking in der Quebrada, wieder mal sind wir begeistert und sprachlos, Berge, Huegel, Steine in Formen und Farben aller Art. Mate-Tee und Kekse in der Garganta del Diabolo und schon ist der Tag vorbei, diesmal warten wir am Strassenrand und winken dem Bus, muede und erschoepft, heute gehen wir ganz sicher nicht weg, aber nach einer Dusche zuhause sieht das schon wieder anders aus.....

Letzter Tag in Salta wird ruhig, wir trinken Kaffee, spazieren herum, und telefonieren viel, auf der Suche nach einer Busverbindung nach Brasilien fuer Caroline. Willkommen in Argentinien, niemand weiss Bescheid, jeder Anruf eine andere Information. Erst mal gehts - nach einer schlaflosen, aber lustigen Nacht im Hostal - ohnehin in den Norden, nach Jujuy und gleich weiter nach Purmamarca, wir sind wieder in den Bergen, in einem Dorf mit max. 2.000 Einwohnern, und einer wunderschoenen Kulisse - dem Cerro de los siete Colores, dem siebenfarbigen Berg. Raus aus dem Bus und gleich in ein Taxi zu den Salzflaechen, den Salinas Grandes. Bei diesem Blick faellt es nicht schwer die Augen aufzuhalten, wir fahren wieder ueber die Anden und ueber den Wolken. Eine ruhige Nacht, ein ruhiger Vormittag, ein Fruehstueck aus frischem Ziegenkaese und Brot, spazieren am Cerro, und wir fahren weiter noerdlich, nach Humahuaca. Ankunft abens, leider schon dunkel, dennoch vielversprechend. Zum Abendessen gibts Lamafleisch (ja, Lama-, nicht Lamm- !), am naechsten Morgen ein Stadtrundgang, der haelt was er am Abend zuvor versprochen hat - Pflasterstrassen, Lehmhaeuser, arm, heruntergekommen, aber dennoch ein ganz besonderer Charme. Leider duerfen wir nicht bleiben, muessen weiter, Caroline muss irgendwie nach Brasilien kommen....

Fotos gibt´s leider erst spaeter, bisher kein Internet mit download -Moeglichkeit gefunden... sorry! Aber das Warten lohnt sich, versprochen ;-)

Wir bleiben noch ein bisschen in Chile

2006-03-25T22:30:00.000+01:00

valle de la luna
Originally uploaded by bienemaja.

Eigentlich nur als kurzer Abstecher geplant, hat uns Chile so gut gefallen, dass wir spontan noch ein bisschen bleiben wollten. Also von Santiago nicht zurueck nach Argentina, sondern erst mal nach Valparaiso. Frueh aufstehen, und mit dem ersten Bus an die schoene Kuestenstadt am Pazifik... so der Plan. Leider hiess es dann frueh aufstehen und erst mal Verenas Geldboerse suchen. Stunden spaeter dann endlich auf dem Weg nach Valparaiso - die Geldboerse bleibt in Santiago, wer weiss wo...

Vom Busterminal direkt in den Mercado Central gestolpert, hektisches Treiben, zwei blonde Maedels erregen grosse Aufmerksamkeit. Zum ersten Mal wirklich das Gefuehl, in Suedamerika zu sein. Ein paar Fotos und lieber doch rasch richtung Zentrum, die Huegel besteigen (bzw. mit den schoenen alten Schraegaufzuegen befahren), Kaffee trinken, und den Tag verstreichen lassen. Abends gehts zurueck nach Santiago, und gleich weiter in den Norden, eine laaaaaaange Fahrt steht uns bevor.

Nach einer eher schlaflosen Nacht graut der Morgen, es ist Mittwoch 22.Maerz, der Bus faehrt weiter, und draussen wird es langsam Wueste. Der Tag vergeht, langsam aber sicher, es wird wieder dunkel, und endlich duerfen wir raus aus dem Bus, Endstation San Pedro de Atacama. Ein Bett in einer kleinen Lehmhuette ist bald gefunden, muede und gespannt gehen wir schlafen. Was bringen wohl die naechsten Tage ?

Bald wissen wir es - Unglaubliches, Naturwunder und Staunen ohne Ende. Wieder bleibt uns der Mund offen stehen und uns fehlen die Worte. Donnerstag nachmittag - Valle de la Luna. Bizarre Gesteinsformationen, ueberzogen mit einer Salzkruste (wegen dem besonders regenreichen Jahr - es hat heuer bereits einmal geregnet !). Wir stehen und staunen. Und knipsen. Es geht weiter, ein Spaziergang durch Salzhoehlen, wir stossen uns den Kopf an Salzkristallen. Weiter wandern wir ueber Sandduenen, und duerfen den Sonnenuntergang in dieser eigenartigen Mondlandschaft bewundern. Noch benommen von den ganzen Eindruecken lassen wir den Tag bei einem Pisco Sour ausklingen und freuen uns schon wieder auf den naechsten Tag.

Da heisst es auch gleich frueh aufstehen, um 8 Uhr fahren wir los zum Salar, der drittgroessten Salzflaeche der Welt. Eine endlose weisse Ebene, eckig-kantige Salzkristalle, in der Mitte eine Lagune (Laguna de Chaxa) und dazwischen Flamingos. Keine Zeit, wirklich zu realisieren, wo wir sind, was wir hier erleben, wir wollen heute noch hoch hinauf, auf 4.500 Meter zu den Lagunen Miscanti und Miniques, Wasserreservoirs auf einem Hochplateau, entstanden durch den letzten Ausbruch der zwei gleichnamigen Vulkane. Nicht nur die Hoehe, sondern viel mehr die unglaublichen Eindruecke lassen uns schwindeln.
In Socaire essen wir zu Mittag und schauen uns das Doerfchen an, und fahren durch Taconao zurueck nach San Pedro de Atacama, wo wir gleich weiter durch die Stadt spazieren und nach Souvenirs, Muetzen, Handschuhen, Pullovern, Schals aus Lamawolle, Schmuck und Weiterem Ausschau halten. Am Abend gehen wir frueh schlafen, denn...

...am naechsten Tag gehts hoch zum Tatio-Geysir, und um das Spektakel besser zu sehen muessen wir um 4 Uhr frueh los. Wieder auf fast 4.500 Metern stehen wir, sind muede und frieren. Zum Glueck gibt´s hier warme Quellen, die Daempfe waermen uns ein wenig, ebenso der Kaffee. Aber die Qual lohnt sich, das Schauspiel ist einzigartig. Und kaum geht die Sonne auf, wird´s auch ein bisschen waermer, die Gesichter froehlicher, und nachdem wir uns sattgesehen haben (kann man das hier ueberhaupt??) geht´s wieder bergab, vorbei an einem "typischen" Dorf mit 20 Einwohnern (in dem allerdings mindestens 200 Touris rumlaufen), und an Kakteenfeldern. Wieder in San Pedro gibt´s erst mal Kaffee, wir wollen wach bleiben, heut abend wird noch gefeiert und morgen geht´s weiter nach Salta. Drum nun die letzten Gruesse und Besos aus Chile.

Internet hier ist superlangsam, drum nur ein paar wenige Fotos von Valparaiso bis San Pedro

Von Mendoza bis Santiago ..

2006-03-21T05:28:00.000+01:00

an der chilenischen Grenze
Originally uploaded by bienemaja.

15.03.2006 - Aufbruch aus Buenos Aires, ab nach Mendoza. Das werden drei sportliche Tage, Bergsteigen (wir rennen auf einen Huegel mit Panorama-Blick, so hoch sieht der von unten gar nicht aus, na wie das taeuschen kann ..), Rafting (leider keine Fotos), und Pferdereiten (wahnsinn, die Landschaft!!), ausserdem Besuch einer Bodega (Weingut) und natuerlich viel viel Wein ...

Samstag, 18.03. weiter nach Chile, wunder- wunderschoene Busfahrt ueber die Anden, trotz beinahe schlafloser Nacht zuvor daher auch kein Schlaf im Bus, wir kleben an den Fenstern und staunen. Werden bei der Familie meines Onkels in Santiago unglaublich herzlich empfangen, und wie die Koenige verwoehnt. Christoph (mein Onkel) muss leider am Sonntag verreisen, aber seine Frau, meine Cousins und deren Freunde kuemmern sich ruehrendst um uns. Und wer uns zuvor gesagt hat, Santiago lohnt den Besuch nicht, dem muessen wir heftigst widersprechen. Tolle Stadt, und die Anden direkt nebenan.. nur der Smog stoert ein bisschen. Morgen, Dienstag brechen wir auf nach Valparaiso und dann weiter nach San Pedro de Atacama, im Norden Chiles, wo wir Geysire, Lagunen, Salzwuesten und Flamingos bestaunen werden. Fotos folgen.. irgendwann .. aber erstmal gibts Fotos aus Mendoza und Santiago. Und dazu Besos aus Chile.

Adios Buenos Aires !

2006-03-14T18:31:00.000+01:00

Adios Buenos Aires !
Originally uploaded by bienemaja.

Zweieinhalb Monate Buenos Aires sind vorbei. Was bleibt, ist die Erinnerung an eine tolle Zeit, lange Nächte, Bier, Wein und später Medialunas mit Kaffee, saftiges Steak, knusprige Empanadas und cremiges Eis, gemütliches Zusammensitzen auf unserem Balkon, Cocktails mixen, gemeinsame Koch-Sessions, Mensch-ärgere-dich-nicht, Monopoly und Kartenspiele, viele nette Menschen und viel viel Spaß, vom Willkommens- über mein Geburtstags- bis zu unserem Abschiedsfest.

Letzte Eindrücke aus Buenos Aires

Vamos a la Cancha

2006-03-13T17:37:00.000+01:00

Ein absolutes Muss in Argentinien.. einmal zur "Cancha" gehen, ein Fussballspiel anschauen. Und das Ganze natürlich am Besten bei einem Boca Juniors-Spiel. Haben wir gemacht, Sonntag nachmittag, Boca Juniors gegen Quilmes. Und waren dazu mutig (oder verrückt??) genug, unsere Digicams mitzunehmen, und ein paar Fotos zu machen. Leider nur von einem halbleeren Stadion, als es dann richtig voll war, hat sich die Kamera in der Tasche deutlich sicherer gefühlt (und ich mich auch). Drum ist die Stimmung leider auf den Bildern nicht zu sehen, aber die müßte man ohnehin selbst erleben...! Also auf nach Buenos Aires :-)

--> Vamos a la Cancha

Ein kurzer Ausflug ans Ende der Welt ..

2006-03-08T21:25:00.000+01:00

Am Ende der Welt
Originally uploaded by bienemaja.

.. hat Caroline und mich letzten Freitag nach El Calafate (Perito Moreno Glaciar) und Ushuaia (Feuerland) geführt. Einmalige und unvergessliche Eindrücke, von der Sicht über Buenos Aires beim Abflug (die das Aufstehen nach grade mal einer Stunde Schlaf mehr als entschädigte... leider ist das Foto nix geworden, weil der Flieger so gewackelt hat :)) bis zum End-of-the-World Feeling in Ushuaia.

Freitag - Sonntag: Calafate. Der Ort ist nichtssagend, touristisch, aus dem Boden gewachsen - noch vor 5 Jahren lebten hier 3.000 Einwohner, jetzt sind es 12.000 und in 10 Jahren rechnet man mit 50.000! Aber die Landschaft, der Gletscher ... !!
Eine bizarre, unwirkliche Gegend, in der plötzlich ein gigantischer Gletscher steht (35 km lang, 5 km breit und er ragt 60 m über den See, wenn ich mich recht erinnere..), blau-weiß schimmert und sich dazu noch 2 m/Jahr fortbewegt! Als einer der wenigsten Gletscher der Welt dehnt sich der Perito Moreno aus, während die meisten anderen Eisklötze kleiner werden. Leider hatten wir nicht das Glück, den großen Gletscherbruch zu sehen, der jederzeit wieder erwartet wird, aber kleine und noch kleinere Teilchen sieht man ständig abbrechen und mit lautem Getöse ins Wasser krachen.
Und neben all diesen wahnsinnigen, unwirklichen Eindrücken noch ein super Hostal, mit einem einmaligen Blick über den Lago Argentino und einigen verrückten Iren, mit denen wir bis spät in die Nacht Wein trinken. Wir dachten schon, es könnte nicht mehr besser werden, aber dann.....

Sonntag + Montag: Ushuaia. Eigentlich gar nicht geplant, haben wir den Zwischenstopp nur wegen schlechten Flugverbindungen (alles ausgebucht..) eingelegt, und waren dafür umso mehr begeistert. Nicht alleine, dass wir jetzt einen "End of the World" - Stempel im Pass haben (jaaaaaaa, da bin ich stolz drauf! :)), sondern wir haben auch die Stadt, das Hostal (ein kleines, gemütliches Häuschen, voll mit Israelis auf Weltreise und richtig guter Stimmung) und die Bootsfahrt am Beagle-Channel riesig genossen, und sind aus dem Staunen wieder mal nicht rausgekommen.

Alles in allem - wie soll man solch sagenhafte, unwirkliche Eindrücke beschreiben? Einfach Wahnsinn.... --> Fotos.

Erholungs-Wochenende in Colonia

2006-03-03T05:39:00.000+01:00

Uruguay / Colonia
Originally uploaded by bienemaja.

Mal raus aus der stressigen Stadt, rein in eine Kleinstadt, mit schmucken Häuschen, gepflasterten Strassen, einem schönen Strand und gutem Essen.. --> ab nach Colonia!

Also Samstag (25.2.) früh in den Buquebus (=Fähre über den Rio de la Plata, ca. 3h von Buenos Aires nach Colonia), nach 1 Stunde Schlaf... und dann doch 3 Stunden warten, weil der Buquebus natürlich Verspätung hat :-)
Schließlich aber doch in Colonia angekommen, ein kleiner Spaziergang durch die süße kleine ruhige Stadt (wahnsinn, man hört die Vögel zwitschern, und - man muss sich nicht anschreien, wenn man nebeneinander auf der Strasse geht!), in der Sonne sitzend ein Chivito essen (Steak in einem Baguette, mit Käse, Schinken, Tomate, Salat, Ei und Mayo.. kaum zu essen aber göttlich!), auf den Leuchtturm mit Blick über das Städtchen.. am Abend Wein + Baguette am Ufer des Rio de la Plata und zufällig noch in eine Hochzeit gestolpert (um Mitternacht!).

Sonntags sofort ab richtung Strand (wunderschöner weisser Sand, aber leider leider kein kristallbraunes Meer, sondern eine braune Rio-de-la-Plata-Suppe), in einem Strand-Café gefrühstückt und uns brav in den Schatten gelegt.. nach 3 Stunden Schlaf im Schatten aber totzdem mit ganz furchtbarem Sonnenbrand, leidend und jammernd zurück, und nach einem weiteren Chivito ab nach Hause, ins laute, stressige, aber geliebte Buenos Aires.

--> Fotos von Colonia

Road Trip zur Península Valdez 10.-15.2.

2006-02-18T23:02:00.000+01:00

Road Trip 2 Valdez
Originally uploaded by bienemaja.

Meine erste Reise in Argentinien - und zum ersten Mal auch was vom Land gesehen. Was für ein Unterschied zu Buenos Aires !!!

Da Marko für seine Doktorarbeit immer mal wieder Muscheln sammeln muss, ist er letztes Wochenende wieder an ein paar Strände in den Süden gefahren. Und weil's ja gleich ums Eck ist (ca. 1.800 km), sind er, Nick und Oliver anschließend grad noch weiter Richtung Süden, zur Península Valdez, ein Naturschutz-Reservat mit Pinguinen, Gürteltieren, Guarnacos, Nandus, Seehunden, -elefanten und -löwen, Delphinen, Orcas und Walen (letztere gibt's leider nur von Juni bis Dezember).

Diese Chance haben sich Louise und ich natürlich auch nicht entgehen lassen, und sind spontan mitgefahren. Mein Chef hat auch noch mitgespielt und mir drei Tage - MO bis MI - freigegeben, und so bin ich den anderen, die ja schon seit Donnerstag früh unterwegs waren, gleich am Freitag nach der Arbeit mit dem Bus nachgfahren. In Villa Gesell, ca. 7 Busstunden südl. von Buenos Aires haben wir uns getroffen, und wollten dort gleich mal eine richtig schöne Parilla am Strand veranstalten. Also gleich zum Supermarkt, Unmengen Fleisch und Brot gekauft, und dann zum Strand und ein Feuerchen gemacht. Nette Idee, schlechtes Ergebnis. Schuhsole mit Sand beschreibt das Geschmackserlebnis ganz gut, wer hätte gedacht, dass man in Argentinien auch schlechtes Fleisch essen kann! Also doch recht frustiert ins Zelt gekrochen, aber immerhin durften wir bei Meeresrauschen, an einem menschenleeren Strand, einschlafen, auch ein kleiner Trost.

Am Samstag sind wir mit den ersten Sonnenstrahlen aufgestanden und gleich ins Auto (d.h. die drei von uns, die nicht ohnehin die ganze Nacht im Auto verbracht haben :-)) und weiter nonstop richtung Süden gefahren. Naja, nicht ganz nonstop - ein Zwischenstopp gabs in Mar del Plata, für Croissants ("Medialunas") und Kaffee, und hin und wieder mal, um das unendliche Nichts Patagoniens zu fotografieren. Die nächste Nacht in Las Grutas verbracht, mal wieder auf einem menschenleeren Strand, und mit ein paar Flaschen Wein in den Dünen den langen Tag beendet..

Auch am Sonntag wieder mit der ersten Sonne aufgewacht und einen traumhaften Sonnenaufgang bewundert. Die nächsten Stunden wieder im Auto verbracht, aber gegen Mittag waren wir dann wirklich auf der Insel. Dort haben wir zwei Tage lang versucht, die Orcas zu sehen - in Punta Norte im Norden der Insel fangen sie sich nämlich regelmäßig ein paar Seehunde, indem sie sich mit einer Welle bis zum Strand treiben lassen, und nach dem Angriff nimmt sie die nächste Welle wieder mit zurück. Leider ohne Erfolg, am ersten Tag waren wir zu spät, da bereits Ebbe, und am zweiten Tag kamen die Orcas - trotz angeblich idealer Bedingungen - auch nicht. Daneben haben wir aber alles möglich andere Getiers angetroffen, und sind viele Stunden auf einer ewig langen, ewig geraden Schotterpiste durch eine niedrige (Nicht-)Landschaft gefahren, weit und breit keine Menschenseele. Ein ziemlich eigenartiges, unwirkliches, aber faszinierendes Gefühl.

Unser Zelt haben wir in Puerto Piramides aufgeschlagen, dem einzigen Ort auf der Insel, wo wir Abends am Strand die Sonnenuntergänge bewundert und morgens früh im (sehr kalten) Atlantik gebadet haben. Die Jungs haben zudem noch einen Tauchgang eingelegt, während Louise & ich auf dem Schlauchboot die Sonne genossen und ein bisschen geschnorchelt haben.

Nach einem kurzen Abstecher (für die Dauer eines Eises :-)) nach Puerto Madryn, haben wir am Dienstag (leider) wieder unsere Heimreise angetreten und sind am Mittwoch Abend in Buenos Aires angekommen, um viele viele Eindrücke aus einem unvorstellbar weiten, einsamen, unendlichen Patagonien reicher...

--> Road-Trip Pics

Tango-Show

2006-02-18T22:36:00.000+01:00

Tango - Erotik
Originally uploaded by bienemaja.

Unglaublich, wie die Zeit vergeht... und vor lauter Freizeit-Stress bleibt keine Zeit mehr, meinen Blog zu aktualisieren. (Ja, ich könnt einem wirklich leid tun *G*).
Drum ein wenig spät aber doch - Fotos von der Tango Show.

Haben uns mal einen richtigen Luxus-Touri-Abend gemacht, und sind in eines dieser Tango-Restaurants, wo man zuerst ganz schick (aber leider nicht gut, nur das wußten wir vorher nicht..) isst, und anschließend 2 Stunden super-professionelle Tango-Show genießen kann. Und die war das Geld und die etwas steife Atmosphäre jedenfalls wert!

Viel mehr gibt's da auch gar nicht zu sagen, ich lass einfach die Fotos von diesem Abend erzählen - und hoffe, dass sie ihre Aufgabe gut erledigen ;-)

Wakeboard-Fahren!

2006-01-30T15:59:00.000+01:00

los gehts !
Originally uploaded by bienemaja.

Mein erstes sportliches Abenteuer :-) in Argentinien: Mit Christian - ein Kollege von der österr.Botschaft (ein waschechter Argentinier mit österreichischem Akzent, auch das gibts!) - und Freunden war ich letztes Wochenende Wakebordfahren. Für meinen ersten Versuch hab ich mich gar nicht so schlecht angestellt und mußte zum Glück nicht mal so viel von der braunen Brühe schlucken .. angeblich sollen die Flüsse, die in den Rio de la Plata fließen ja nicht wirklich dreckig sein, sondern verdanken ihre appetitliche Farbe nur den Schlamm- und sonstigen Ablagerungen. Wir wollen es mal glauben..

Und als Ausgleich zu der "Anstrengung" gings noch mit dem Motorboot hinaus auf den Rio de la Plata, bei strahlendem Sonnenschein und einem kühlen Bier die Seele baumeln lassen... ein Gefühl wie mitten auf dem (etwas braunen) Meer, und ein wundervoller Blick auf Buenos Aires! Und wer schon immer auf dem Wasser gehen wollte - der Rio de la Plata ist mittendrin plötzlich nur mehr wenige cm tief. Jetzt kennen wir den Trick :-)

mehr Wakeboard, Sonne und Meer... ääh Fluss

Sonntag nachmittag ...

2006-01-30T15:01:00.000+01:00

tango_5
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Das letzte Wochenende (21./22.1.) hatten wir endlich wieder schönes Wetter, strahlend blauer Himmel und eine freundlich lachende Sonne. Der Sonntag war daher (wieder mal) ein richtiger Wander-Tag, von einem Viertel ins andere, von einem Markt zum nächsten.. Einmalig dabei der Floh- und Antiquitätenmarkt in San Telmo, Strassen-Tango (und zwar richtig guter!) inklusive.

Auf unserer "Wanderung" außerdem entdeckt: ein Naturschutzgebiet, ganz nahe dem Stadtzentrum. Auf dem Weg dahin Strassenparillas, und der Duft von Fleisch und Holzkohle. Hier ist auch scheinbar die ganze Stadt versammelt, auf den Wiesen und Bänken sitzen die Portenos und schlürfen Mate-Tee, essen Steak (ja, wirklich!!) genießen den Sonntag nachmittag und erholen sich vom anstrengenden Wochenende.. Nur die blöden Touris laufen sich die Füße wund, und bereuen es am Montag früh bei der Arbeit bitter, wenn sie sich noch immer nicht von den laaaaaaaangen Nächten in Buenos Aires erholt haben :-)

--> mehr Bilder

Beten für die Sonne..

2006-01-18T20:59:00.000+01:00

Statue 2
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Von wegen Hitzeschlag und Sonnenbrand. Fast 2 Wochen lang hats hier geregnet, geregnet, geregnet.. Das Wochenende war dementsprechend eher gemütlich, mit Kino, Shopping, lange weggehen, lange schlafen. Am Samstag hat sich kurz mal die Sonne blicken lassen, da hab ich gleich meine Kamera geschnappt und bin zum Promi-Friedhof, zwischen den einst Reichen & Schönen spazieren - und natürlich Evitas Grab anschauen. Auch für La Boca hat die Regenpause noch gereicht, das Viertel mit den schönen bunten Häuschen. Leider aber auch nicht grad die beste Gegend, nur 2 Straßen sind für den Tourismus herausgeptutz worden. Und da sammelt sich auch alles bei Steak, Tango und Flohmärkten - ein buntes Treiben, aber leider nur Fassade...

--> Fotos vom Friedhof

--> Fotos von La Boca

STEAK !!!

2006-01-13T13:10:00.000+01:00

bife de chorizo
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Weil von einigen gewünscht (jaja Herr Fruchthäusler...) - hier endlich Fotos von unserem ersten Steak-Essen in einem wahnsinns-all-you-can-eat Restaurant. Da konnte man sich für 30 Pesos (ca.8 Euro) den Bauch vollschlagen, mit Steak frisch vom Grill, Salat, Wein und Nachspeise. Paradiesisch! Mal schauen ob das nächste Steak das noch toppen kann - Fotos folgen, versprochen!

Fleisch im Bild

Erste Eindrücke aus Buenos Aires

2006-01-09T21:31:00.000+01:00

casa rosada 1
Originally uploaded by bienemaja.

01.01.2006. Buenos Aires - eine Stadt, die niemals schlaeft, Menschenmassen und Autolaerm, Tag und Nacht. Naja, jede Regel hat ihre Ausnahme - in Buenos Aires ist das wohl der 1. Januar. Kein Mensch, kein Auto weit und breit. Bei meiner ersten Sightseeing-Tour gleich nach meiner Ankunft hatte ich somit freie Sicht auf alle Sehenswuerdigkeiten, die Gehsteige, Strassen, und Plaetze gehoerten mir allein! Eine Chance, die man nicht ungenuetzt lassen darf (der Sonnenbrand ist mittlerweile schon verheilt, aber meine Fuesse werden mir das wohl nie vergessen). Allerdings blieben auch die Geschaefte und Cafes den ganzen Tag geschlossen, und ein Sandwich aus dem Vorjahr zu bekommen war so ziemlich das hoechste der Gefuehle :-)
Alles in allem - eine tolle Stadt, die auch einmal im Jahr schlafen darf... solange man weiss, dass sie sich bald wieder mit Menschen fuellen wird !!

Und genau das hat sie auch getan, naemlich gleich am naechsten Tag. Unglaublich, wie anders dieselben Strassen und Plaetze ploetzlich aussehen, wenn alles zum Leben erwacht! Der erste Eindruck hat sich schliesslich voll und ganz bestaetigt - hier laesst es sich gut aushalten, und das trotz der Hitze (an alle, die jetzt bei Minusgraden und viel Schnee im tiefsten Winter sitzen: äääätsch *g*)! Aushalten laesst es sich auch in meiner Wohnung, mit Caroline (Deutschland), Marco (auch Deutschland.. uiuiui..) und Louise (England, na endlich;-)) wird es hier sicher eine super Zeit werden!

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